Czas wymienić starą bramę garażową. Nowa powinna być oczywiście bardziej funkcjonalna, ale... co to znaczy? Czy ma być uchylna, czy może segmentowa albo rolowana? Czy zdecydować się na napęd automatyczny? A może przy okazji dokupić nowe drzwi do domu w takiej samej stylistyce?
(fot. Krispol)
Nie tylko na takie pytania warto sobie odpowiedzieć. Wymieniając starą bramę na nową, trzeba tę pierwszą zdemontować i przystosować otwór garażowy do nowej. Zakres związanych z tym robót zależy m.in. od rodzaju i wielkości nowej bramy.
Przygotowania do montażu
Brama segmentowa lub rolowana. Otwór do zamontowania takiej bramy powinien być wykończony, a ściany wewnętrzne garażu, do których brama będzie montowana – wyrównane i gładkie. Po zamontowaniu bramy nie należy już wykonywać obróbek tynkarskich, ponieważ zachlapanie zaprawą płaszcza bramy i prowadnic mogłoby spowodować ich uszkodzenie.
Brama uchylna. Przygotowania zależą od sposobu montażu. Jeśli brama ma być montowana w otworze, to trzeba go pozostawić w stanie niewykończonym (wykańcza się go dopiero po zamontowaniu bramy). Jeżeli brama ma być zamontowana za otworem, ściana wokół niego (od środka garażu) powinna być wyrównana i wykończona.
Niezależnie od wybranego sposobu montażu bramy uchylnej, trzeba przygotować w posadzce miejsce na próg, a zatem skuć posadzkę. Z reguły czynność tę wykonuje ekipa montująca bramę.
Uwaga! Na czas wykonywania obróbek tynkarskich bramę powinno się zabezpieczyć folią.
Wielkość bramy
Brama garażu na samochód osobowy powinna mieć minimum 225 cm szerokości i 187,5 cm wysokości w świetle otworu; szerokość bramy do garażu dwustanowiskowego powinna wynosić minimum 500 cm, a najlepiej 600 cm. Bramę najlepiej kupić w standardowych wymiarach, a jeśli otwór garażowy do takiej nie pasuje, można go trochę poszerzyć lub zwęzić. Wprawdzie dystrybutorzy sprzedają również bramy o niestandardowych wymiarach, ale są one droższe o 20–50%. Jakie są standardowe wymiary bram konkretnych producentów?
O to najlepiej zapytać lokalnych dystrybutorów – chętnie udzielą takiej informacji telefonicznie, można też ją znaleźć na ich stronach internetowych.
Bramę dopasowuje się do istniejącego otworu garażowego: trzeba więc znać wymiary podane na rysunku powyżej.
Ocieplona czy nie?
Jeśli garaż jest wolno stojący i nieogrzewany, można kupić bramę nieocieplaną. Do garażu ocieplanego, wbudowanego w bryłę domu, powinno się zamontować bramę ocieplaną. Jest 20–40% droższa, ale ten wydatek szybko się zwróci, bo ocieplenie uchroni przed stratami energii. Bramy segmentowe i rolowane sprzedawane są w wersjach ocieplanych lub nieocieplanych i już zamontowanych nie da się ocieplić.
Materiałem termoizolacyjnym jest zazwyczaj polistyren ekstrudowany, pianka poliuretanowa lub wełna mineralna.
Komfort użytkowania
Komfort użytkowania bramy zależy od tego, jakie udogodnienia w niej zastosujemy.
Większość bram segmentowych i rolowanych sprzedawana jest z napędem elektrycznym; można go też zamontować do bram uchylnych. Możliwość otwierania bramy pilotem docenia się zwłaszcza nocą i w deszczową czy śnieżną pogodę. Niektóre napędy elektryczne umożliwiają otwieranie nie tylko bramy garażowej, ale także wjazdowej oraz włączają światło na podjeździe i w garażu. Mogą mieć też funkcję zwolnionego startu i zatrzymania: na początku brama otwiera się wolno, potem przyspiesza do standardowej prędkości i na końcu ponownie zwalnia. Oczywiście za takie dodatkowe udogodnienie trzeba dopłacić.
A co z automatycznym otwieraniem bramy, gdy jest przerwa w dostawie prądu? Każdą bramę można otworzyć ręcznie: uchylną po zwolnieniu blokady można łatwo otworzyć dzięki sprężynom, a segmentową i rolowaną odblokowuje się od wewnątrz cięgłem umieszczonym przy szynie prowadzącej lub linką stanową przymocowaną do klamki bramy.
Jeśli garaż nie ma oddzielnego wejścia, można kupić zestaw zasilania awaryjnego na baterie. Gdy do garażu wchodzi się przez osobne drzwi, można zamontować od wewnątrz korbę, za pomocą której będzie się otwierać bramę.
