Ciepło ucieka z domu również przez podłogi nad nieogrzewanymi piwnicami albo podłogi na gruncie. W takich domach zwiększenie komfortu mieszkańców jest równie ważne jak zmniejszenie strat energii.
Jeśli w domu nie ma ogrzewania podłogowego, odczucie nieprzyjemnego chłodu promieniującego od zimnej posadzki potęgowane jest często przez chłodne powietrze gromadzące się w dolnych partiach pomieszczenia.
Jest stosunkowo proste: polega na zamocowaniu materiału izolacyjnego od spodu tego stropu. Najlepiej użyć do tego celu płyt styropianowych odmiany EPS 70–040 grubości przynajmniej 6 centymetrów. Należy je najpierw przykleić zaprawą klejową do stropu, a następnie zamocować specjalnymi kołkami (4 szt./m²). Wykończenie ocieplonych stropów dostosowuje się do sposobu użytkowania pomieszczeń w piwnicy i związanych z tym wymagań estetycznych: można nałożyć na płyty wyrównującą warstwę zaprawy klejowej i tak przygotowane powierzchnie pomalować, można też przykleić do płyt siatkę z włókna szklanego, a następnie je otynkować i pomalować.
Aby w ociepleniu nie zostały mostki termiczne, należy starannie uszczelnić miejsca, w których przez strop przechodzą rury. Najlepiej użyć do tego celu pianki poliuretanowej. Warto uszczelnić także drzwi prowadzące do piwnicy (przyklejając gumowe uszczelki), a jeśli w podpiwniczeniu znajduje się garaż, ocieplić też jego bramę. Wszystkie te działania doprowadzą do podniesienia się temperatury w piwnicy, a zatem zmniejszą straty ciepła.
Jest znacznie bardziej skomplikowane i pracochłonne niż ocieplenie stropu nad piwnicą. Będzie szczególnie trudne, jeśli podłoga betonowa ułożona jest na warstwie żużla lub innego materiału o słabej termoizolacyjności. Aby skutecznie ocieplić taką podłogę, trzeba by ułożyć płyty grubości przynajmniej 10 cm ze styropianu EPS 100–038 lub z polistyrenu ekstrudowanego. Spowodowałoby to znaczne zmniejszenie wysokości pomieszczeń wskutek podniesienia poziomu podłogi, a także – konieczność skracania wszystkich skrzydeł drzwiowych. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest więc usunięcie starej podłogi i ułożenie w jej miejsce płyt styropianowych grubości 15–20 cm.
|
| Miejsce izolacji termicznej w podłodze na gruncie |
Ocieplenie podłogi z desek na legarach opartych na słupkach ceglanych lub betonowych jest znacznie prostsze ze względu na łatwiejsze roboty rozbiórkowe. Po rozebraniu takiej podłogi zostaje przeważnie wystarczającą ilość miejsca na ułożenie ocieplenia, a następnie podkładu betonowego oraz warstw wyrównawczych pod dowolne wykończenie.
Warto pamiętać, że na izolacji termicznej należy układać podłogi „pływające”.
Zamiast ocieplać podłogi parteru na całej powierzchni, można ułożyć izolację termiczną tylko wokół ścian fundamentowych (do głębokości 1 m od poziomu terenu) oraz na cokole (do wysokości podłogi parteru). Wielu specjalistów uważa takie ocieplenie za mniej skuteczne i dopuszcza je jedynie jako sposób na uniknięcie uciążliwych prac wewnątrz domu lub zachowanie istniejących posadzek. Do omawianego rodzaju ocieplenia nadają się najlepiej płyty z polistyrenu ekstrudowanego, grubości 6–8 cm, który jest odporny na długotrwałe działanie wilgoci.
Izolację przykleja się lepikiem bezrozpuszczalnikowym do ścian fundamentowych. W części podziemnej ocieplenie nie wymaga żadnych dodatkowych zabezpieczeń, natomiast w części cokołowej należy je pokryć tynkiem (na siatce wzmacniającej). Można też obłożyć polistyren płytkami klinkierowymi lub betonowymi.
Marek Żelkowski
1
