|
Do wymiany poszycie, czasami więcej... Zakres prac remontowych na dachu będzie znacznie większy, jeśli podczas sprawdzania jego stanu okaże się, że wymiany wymaga nie tylko samo pokrycie, ale również zbutwiałe poszycie z desek, łaty nośne czy nawet elementy nośne. Jeśli zniszczenie deskowania występuje na znacznej powierzchni, to lepiej usunąć je w całości i w zależności od rodzaju nowego pokrycia wymienić na płyty OSB – gdy zamierzamy położyć papę lub gonty bitumiczne lub zastąpić je folią dachową. Nie ma więc potrzeby „odtwarzania” pełnego deskowania, gdy na dachu kładzione będą dachówki ceramiczne bądź cementowe, blachodachówka lub faliste płyty bitumiczne. Zastąpienie deskowania folią nie tylko zmniejszy koszty remontu, ale również odciąży dach o kilka kilogramów na m2, co przy starych więźbach korzystnie wpłynie na ich trwałość. Ale na dachu, szczególnie starym, mogą występować poważniejsze zniszczenia niż tylko zbutwiałe deski poszycia. Najczęściej skutki korozji biologicznej występują w miejscach gdzie dach przeciekał lub kondensowała para wodna i wtedy konieczna będzie wymiana fragmentu krokwi czy płatwi lub zastosowanie nakładek wzmacniających. Elementy, na których widać objawy niszczenia przez grzyby bądź owady, ale jeszcze nie utraciły w znaczącym stopniu swojej wytrzymałości, koniecznie trzeba przed wzmocnieniem posmarować środkami grzybobójczymi lub owadobójczymi (a nie preparatami do impregnacji). Sposób wzmacniania elementów zależy od ich funkcji i kształtu. Np. krokwie można wzmocnić nabijając obustronnie deski o takiej samej szerokości, a połączenia wzmacniamy metalowymi okuciami ciesielskimi. Dość często zdarzają się zniszczenia murłat, gdy układane były bezpośrednio na murze bez podkładki z papy lub folii. Jeśli trzeba wymienić odcinek zbutwiałej murłaty – a jest to bardzo ważne ze względu na zapewnienie stabilności konstrukcji dachowej – konieczne będzie nieznaczne uniesienie krokwi podnośnikiem hydraulicznym. Nowy fragment murłaty musi być zakotwiony w murze przynajmniej w dwóch miejscach i połączony ze zdrowymi odcinkami na zakładkę. Życie pod samym dachem Jeżeli przy okazji remontu chcemy przystosować poddasze na pomieszczenie użytkowe, dach będzie musiał spełniać ostrzejsze wymagania. Musi nie tylko być całkowicie „nieprzemakalnym”, ale również zatrzymywać ciepło z wnętrza domu. Izolacja cieplna dachu, do czego wykorzystuje się najczęściej wełnę mineralną o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności, sprawia, że przenikająca z wnętrza domu para wodna ulega skropleniu, gdy znajdzie się w strefie, gdzie występują niższe temperatury. Konieczne jest więc ograniczenie przenikania pary wodnej przez ocieplenie, a jednocześnie umożliwienie odparowania wilgoci gdy dojdzie do zawilgocenia materiału ociepleniowego. Rolę „ogranicznika” przenikania pary wodnej pełni folia paroszczelna, zawsze układana od wewnętrznej strony ocieplenia. Jednak nie gwarantuje ona pełnej paroszczelności, gdyż zawsze w jakichś miejscach występują jej uszkodzenia, np. w punktach wyprowadzenia instalacji, jak i przy samym montażu. Układana wełna nie zawsze jest też idealnie sucha, a nawet mikroprzecieki przez pokrycie dachowe mogą doprowadzić do trwałego jej zawilgocenia. Dlatego zawsze przy ocieplaniu poddaszy, od zewnętrznej strony ocieplenia układana jest folia paroprzepuszczalna. Folia paroprzepuszczalna prawidłowo będzie wykonywać swoje zadanie jedynie w przypadku, gdy przenikająca przez nią para wodna będzie mogła być odprowadzona poza przestrzeń podpokryciową. Umożliwi to szczelina wentylacyjna utworzona przez nabicie kontrłat równolegle do krokwi oraz wloty i wyloty powietrza przy okapie i w kalenicy dachu. Warto pamiętać, że pustkę wentylacyjną tworzoną przez kontrłaty trzeba zapewnić pod każdym rodzajem poszycia – czy to z desek czy też płyt OSB, które zawsze przybijamy do kontrłat. Obecnie używane folie paroprzepuszczalne charakteryzują się dużą zdolnością odprowadzania pary wodnej (powyżej 1000 g/m2/24 h), zatem izolacja cieplna może stykać się z nią bezpośrednio (nie trzeba tworzyć drugiej pustki wentylacyjnej nad ociepleniem). W przypadku, gdy nie wymieniamy pokrycia dachowego a jedynie chcemy ocieplić poddasze, folię paroprzepuszczalną umieszczamy od środka, mocując do boków krokwi w odległości ok. 3 cm od ich wierzchu (wolna przestrzeń umożliwi wentylację pod pokryciem i odprowadzenie przenikającej tam pary wodnej). Co na dach Na rynku jest bardzo duża oferta pokryć dachowych. Gdy w wyniku remontu decydujemy się na nowe wykończenie dachu, można wybierać spośród wielu materiałów, jednak rodzaj pokrycia musi być odpowiedni do konstrukcji i jej wytrzymałości oraz stopnia nachylenia połaci dachu. Chodzi tu na przykład o takie istotne niuanse, jak to, że dachówki nie nadają się na dachy płaskie, lub wielkoformatowe elementy (np. płyty faliste) na dachy o skomplikowanych kształtach. Pokrycia dachowe montuje się na łatach lub na pełnym poszyciu. Pełne podkłady dachowe układa się z desek grubości 22-25 mm albo płyt OSB 3, bądź sklejki wodoodpornej grubości 18-22 mm. Równocześnie z kryciem dachu powinno się zamontować rynny lub przynajmniej rynajzy (uchwyty podtrzymujące rynny). Nowe odwodnienie Zwieńczeniem remontu dachu (nie mylić z jego miejscową naprawą!) jest nowe orynnowanie. Zresztą zapewne okaże się po demontażu, że stare rynny nadają się już tylko na złom. Pamiętajmy, że orynnowanie dość istotnie wpływa na trwałość budynku (gdy odprowadzanie wody z dachu jest nieprawidłowe, może zostać zniszczona nie tylko elewacja, ale również i ściany), a także jego estetykę (jest to jednak dosyć widoczny element). Trwałość i niezawodność orynnowania zależą nie tylko od materiału, z jakiego zostało ono wykonane, ale również od sposobu łączenia i uszczelnienia oraz mocowania poszczególnych fragmentów systemu. Do takiego przedsięwzięcia można podejść z dwóch stron. W pierwszym przypadku kupujemy rynny o takim samym przekroju, jak stare, dzięki czemu można będzie wykorzystać, o ile będą się do tego nadawały, istniejące mocowania (rynajzy). Można też zdecydować się na system o innym przekroju lub kształcie rynien (na czym zyska estetyka dachu), jednak wtedy trzeba wykonać nowe mocowanie. Mniej technologicznie, bardziej użytkowo Do wyboru są rynny z PVC lub stalowej blachy powlekanej (może też być blacha miedziana lub cynkowo-tytanowa, ale są to już produkty droższe). Pod względem estetycznym oba systemy są bardzo podobne. Zbliżona jest też ich trwałość w przeciętnych warunkach użytkowania, choć oczywiście, zależy ona od jakości użytych surowców. Oba systemy są podobnie montowane. Są dostępne w bogatej gamie kolorystycznej, mają takie same półokrągłe, eliptyczne, trapezowe lub prostokątne kształty. No to, jaki system należy wybrać? Najlepiej uzależnić go od przydatności w określonych warunkach, a pod uwagę wziąć rodzaj pokrycia dachowego, nasłonecznienie oraz otoczenie domu. Na dach silnie nasłoneczniony lepsze będą rynny ze stali, gdyż charakteryzują się mniejszą rozszerzalnością cieplną i są mniej wrażliwe na promieniowanie UV, co widać będzie po trwałości ich koloru. Natomiast na dachu domu, w którego bezpośrednim sąsiedztwie jest sporo drzew korzystniejsze będą rynny z tworzywa sztucznego. Wykazują bowiem większą elastyczność i odporność powłok ochronnych na zarysowanie, np. gałęziami tłukącymi o dach podczas wichury. A wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchniowe będą niezauważalne, ponieważ materiał jest barwiony w masie. Ważne podczas montażu Rynny mocuje się do połaci za pomocą uchwytów (rynajz) przykręcanych bezpośrednio do krokwi lub do deski okapowej. Rozstaw uchwytów musi być dostosowany do rozmiaru elementów, ale najczęściej wynosi 50-75 cm. Rynajzy powinny być umieszczane w odległości nie większej niż 15 cm od złączek łączących odcinki rynien, lejów odpływowych lub narożników. Na dachach zakończonych gzymsem instaluje się rynny z płaskim dnem, które układa się na wiszących uchwytach lub bezpośrednio na podłożu. Jeżeli dach ma wentylację podpokryciową trzeba uważać, by mocowanie rynien nie ograniczało dopływu powietrza pod pokrycie w obrębie okapu. Trzeba wspomnieć w tym miejscu, że dostępne są również metalowe systemy rynnowe, które wykonuje się bezpośrednio na placu budowy – na żądaną długość rynna jest gięta z jednego odcinka blachy. Charakterystyczne dla tych rynien jest to, że ich mocowanie jest niewidoczne z dołu. Jeżeli rynny mają być mocowane na starych rynajzach, trzeba dobrze sprawdzić, w jakim są stanie i czy ich osadzenie nadal gwarantować będzie stabilność rynien. Do wymiany rynajz (zwłaszcza tych mocowanych na krokwiach) najczęściej trzeba zdemontować fartuch nadrynnowy, co oznacza zdjęcie fragmentu pokrycia dachowego przy okapie (co, oczywiście, nie będzie problemem, jeśli wymiana orynnowania połączona będzie z wymianą pokrycia). Jeżeli rynajzy będą się nadawały do dalszej eksploatacji, warto je odświeżyć – co niewątpliwie przedłuży również ich trwałość – najpierw warstwą farby cynkowej, potem malując na kolor nowych rynien. Zniszczone rynajzy, które nie nadają się do wykorzystania, najlepiej jest obciąć. Rury spustowe, którymi odprowadzana jest woda, umieszcza się najczęściej na końcach prostych odcinków orynnowania. Do ściany mocuje się je obejmami. Zamiast rur spustowych można zainstalować łańcuchy, po których woda będzie spływała do studzienki chłonnej. W odpływach rynien, w których nie można zamocować rur spustowych, zakłada się tzw. rzygacze, które kierują strumień wody z dala od ściany budynku. Obecnie oferowane systemy rynnowe są dosyć łatwe w montażu i na ogół nie wymagają używania przy tym specjalistycznych narzędzi. Rynny – i te z PVC, i stalowe – łączy się na złączki z zatrzaskiem oraz uszczelką z gumy EPDM. Montaż rynien na dachu rozpoczyna się od zamocowania rynajz (o ile będą nowe) na przeciwległych końcach dachu. Pomiędzy nimi trzeba napiąć sznurki – jeden mocowany do skraju uchwytu, drugi w osi dna rynny; wyznaczą one linię mocowania pozostałych uchwytów. Rynajzy należy mocować uwzględniając spadek, jaki musimy nadać rynnom w kierunku odpływu (najlepiej 3-5 mm na 1 metr bieżący), co w praktyce oznacza podniesienie co czwartej rynajzy o ok. 1 cm – pozostałe trzeba dogiąć do wymaganego poziomu. Po zamocowaniu rynajz trzeba wyznaczyć miejsca zamontowania odpływów, następnie przycina się odcinki rynien na wymaganą długość. Podczas montażu dobrze jest pamiętać o tym, że rynajzy mogą znajdować się najwyżej w odległości 15 cm od miejsc łączenia odcinków rynien, połączeń z odpływami, narożnikami. Na złączach należy zachować odpowiednie odstępy końców łączonych rynien (ułatwiają to odpowiednie znaki na złączkach), co pozwala na swobodne rozszerzanie się materiałów przy wzroście temperatury. Łączenie rynien nie jest skomplikowane – włożony w rynajzy odcinek łączy się z kolejnym za pomocą złączki z zatrzaskami, a umocowanie jej w uchwytach polega na dogięciu zaczepów. Chociaż producenci zapewniają, że montaż orynnowania jest możliwy także przez amatora, to jednak nie zapominajmy, że nawet przy najprostszych zadaniach w budownictwie liczy się doświadczenie. Dotyczy to nie tylko wykonawstwa. Dlatego w przypadku wszelkich prac remontowanych związanych z dachem bardzo przydatny będzie jego plan – przyda się w konsultacjach i wyliczeniach dotyczących pokrycia, będzie niezbędny do rozrysowania przebiegu rynien wraz z elementami zmieniającymi ich kierunek, zaślepkami itd. Cezary Jankowski |
Ile może ważyć dach? Zalecane pochylenie dachu dla wybranych materiałłów dekarskich.Wiadomo, że pokrycia dachu nie zmienia się – ot tak sobie. Zawsze są ku temu poważne przesłanki, bo też przedsięwzięcie może okazać się kosztowne i ma określoną skalę trudności. Dobrze też zastanowić się, czy przy okazji renowacji dachu nie pomyśleć o...
Prezentacje firmowe
- ...i wszystko jasne Paulmann
- 50 lat firmy BEAM Beam
- 650 projektów domów Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
- ABAX - bezprzewodowe bezpieczeństwo Satel
- ABAX dwukierunkowy bezprzewodowy system alarmowy Satel
- Akcesoria dachowe HPI POLSKA/ MAGE POLSKA
- Akcesoria kanalizacyjne Capricorn
- Akcesoria kanalizacyjne Capricorn
- Akcesoria kanalizacyjne Capricorn
- Akcesoria łazienkowe Witro-Chem
- Akcesoria łazienkowe ADAH Ćwiertka spółka jawna
- Akcesoria łazienkowe Bisk
- Akcesoria łazienkowe Bisk
- Akcesoria łazienkowe PLAST TEAM
- Akcesoria łazienkowe Bisk
- Akcesoria łazienkowe Coram
- Akrylowa masa tynkarska Permuro Farby Kabe
- Akrylowa masa tynkarska Permuro Farby KABE Polska Sp. z o.o.
- Akustyka w systemach suchej zabudowy Knauf Knauf Sp. z o.o.
- Akustyka w systemach suchej zabudowy Knauf Knauf Sp. z o.o.
- Alanda - Program eleganckich włączników MERTEN POLSKA
- ALANDA - Program eleganckich wyłączników MERTEN POLSKA
- Alergia a elektryczne ogrzewania podłogowe Elektra
- Alergia a elektryczne ogrzewania podłogowe Elektra
- Alergia a elektryczne ogrzewania podłogowe Elektra
- Alergia a elektryczne ogrzewania podłogowe Elektra
- Alkohit DKD
- Aparaty elektryczne Legrand LEGRAND POLSKA
- Aparaty elektryczne Legrand LEGRAND POLSKA
- AQUATEX - innowacyjna farba Farby Kabe
- AQUATEX - innowacyjna farba Farby KABE Polska Sp. z o.o.
- Armatura Grohe Polska
- Armatura Grohe Polska
- Armatura łazienkowa Coram
- Armatura łazienkowa Hansgrohe
- Armatura łazienkowa i kuchenna Hansa
- Artykuły sanitarne marki Imperial Grass
- Asortyment systemów drenażowych z PVC-U Pipelife Polska
- Austrotherm FPP klucz do ładnego domu Austrotherm
- Austrotherm FPP klucz do ładnego domu Austrotherm
- Automatyczne kotły c.o. Elektromet
- Automatyczne kotły c.o. Elektromet
- Automatyka budynku ISTPOL
- Automatyka radiowa do twojego domu WIBRAM
- Baseny kąpielowe STANDOOR STANISŁAW MOKRZYCKI
- Baseny kąpielowe i akcesoria Funam
- Baseny prywatne Funam
- Baseny skimerowe i z rynną przelewową Baseny WODEX – Paweł Bryskiewicz
- Baterie kuchenne i łazienkowe Kludi Armaturen
- Baterie łazienkowe Kludi Armaturen
- Baterie łazienkowe i zlewozmywakowe Kludi Armaturen
- Bauder PIR AZS Bauder Polska Sp. z o.o.
- Bauder PIR AZS - system izloacji dachów stromych Bauder Polska Sp. z o.o.
- Bertrand okna i drzwi - tradycja jakości Bertrand
- Beterie marki FERRO Ferro S.A.
- Bezpieczne bramy Wiśniowski WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
- Bezpieczne bramy Wiśniowski WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
- Bezpieczne bramy Wiśniowski WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
- Bezpieczni pod naszym dachem Roben
- Bezpieczni pod naszym dachem Roben
- Bezprzewodowy system sterowania domem Xcomfort Eaton Electric
- Bezprzewodowy system sterowania domem Xcomfort Eaton Electric
- Bezramowe drzwi szklane GLASSOLUTIONS Polska
- Biologiczne oczyszczalnie ścieków EKOSERWIS
- Biologiczne oczyszczalnie ścieków EKOSERWIS
- Blacha cynkowo-tytanowa ZM SILESIA
- Blachodachówka KRON Pruszyński
- Blachodachówka z posypką ceramiczną GERARD® ROOFS
- Blachodachówki Ruukki Polska
- Blachodachówki Ruukki Polska
- Blachodachówki Ruukki Polska
- Blachodachówki Ruukki Polska
- Blachodachówki z posypka ceramiczną Metrotile
- Blachodachówki z posypka ceramiczną Metrotile
- Blachodachówki z posypką ceramiczną Metrotile
- Blachodachówki z posypką ceramiczną Metrotile
- Blachy dachowe Pruszyński
- Blachy dachowe Blachy Pruszyński
- Blachy dachówkowe Topline Lindab Sp. z o.o.
- Blachy dachówkowe Topline Lindab Sp. z o.o.
- Blaty z kamienia naturalnego Brial
- BOSSINI - systemy prysznicowe RICA
- Bradstone - piękno naturalnego kamienia Semmelrock Stein+Design
- Bramy garażowe i przemysłowe BELU TEC
- Bramy garażowe sekcyjne Domet
- Budowa domów jednorodzinnych DQM
- Budowlana firma roku 2006 SWISSPOR
- Budowlany kamień naturalny Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych
- Buduj dom z PSB GRUPA PSB S.A.
- Buduj na dobrym gruncie
- Budujemy trwałe związki Torggler Polska
- Budujemy trwałe związki Torggler Polska
- Cegły i kształtki elewacyjne SCU Klinkier Holenderski
- Centrala wentylacyjna z rekuperatorem Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
- Centrale alarmowe INTEGRA Satel
- Centrale rekuperacyjne MISTRAL Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
- Centrale rekuperacyjne Mistral Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
- Centrale rekuperacyjne VX Koss
- Centrale wentylacyjne Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
- Centrale wentylacyjne MISTRAL Pro-Vent Systemy Wentylacyjne