Remont instalacji w łazience

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
aktualizacja: 2009-10-16 13:10:27
Remont instalacji w łazience
Jeśli zamierzamy zmienić modele i rozmiary przyborów sanitarnych (umywalka, w.c., bidet, wanna, brodzik), być może trzeba będzie też przeprowadzić remont instalacji w łazience: zmienić sposób doprowadzenia rur wody zimnej i ciepłej, podłączenia do kanalizacji, a nawet system ogrzewania łazienki.

Łazienka
(fot. Novellini)
Trzeba przy tym przestrzegać ogólnych zasad prowadzenia instalacji sanitarnej z uwzględnieniem istniejących elementów budynku, to znaczy pamiętać, że:

  • w ściankach działowych, których grubość jest mniejsza niż 12 cm, nie da się schować grubych rur kanalizacyjnych, na ścianach z lekkich materiałów (szkielet pokryty płytą gipsowo-kartonową lub bloczki z betonu komórkowego) nie da się zamocować ciężkich urządzeń bez specjalnych wzmocnień,

  • miskę ustępową, niezależnie od sposobu jej zamocowania (wisząca czy stojąca) umieszcza się zawsze w pobliżu pionu kanalizacyjnego, aby nie było problemów z zachowaniem wymaganego spadku z nisko umieszczonego odpływu,

  • każdy pion kanalizacyjny wymaga odpowietrzenia przez wyprowadzenie rury ponad dach lub zastosowaniu zaworu napowietrzającego.

Zanim przystąpi się do wymiany instalacji, warto kupić wannę, miskę, brodzik i umywalkę, aby można było je wstępnie zamontować i wyeliminować ewentualne problemy z ich montażem w już wykończonej łazience.

Jeśli układ urządzeń sanitarnych zbliżony będzie do tego przed modernizacją, można instalacje te poprowadzić tą samą drogą, usuwając stare rury. Jeśli rozmieszczenie urządzeń będzie zmieniane, być może wygodniej będzie poprowadzić instalacje w tzw. ściance instalacyjnej, która nie tylko osłania rury, ale umożliwia też zamontowanie wiszącej miski ustępowej czy bidetu.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Rury kanalizacyjne
(fot. Pipelife)

Jeśli domowa instalacja kanalizacyjna była wykonana z rur żeliwnych, na pewno trzeba ją będzie wymienić. Instalacji z PVC nie ma powodu wymieniać – jeśli oczywiście nie są uszkodzone – ale najczęściej również wymienia się je na nowe, gdyż ich przebieg uniemożliwia często podłączenie nowych przyborów sanitarnych.

Przebieg rur kanalizacyjnych
. Ustala się go w pierwszej kolejności, bo ze względu na ich dużą średnicę (50 mm, 75 mm lub 110 mm) oraz konieczność zachowania spadku w kierunku odpływu minimum 2%, przysparzają one najwięcej problemów.

 

Wyjścia syfonowe od różnych przyborów mogą mieć średnicę 32-50 mm, ale dalszy odcinek instalacji kanalizacyjnej powinien być zmontowany z rur o średnicy co najmniej 50 mm.

 

Szczelność zmontowanej instalacji trudno sprawdzić, dlatego montaż powinien być prowadzony szczególnie starannie. Rozmieszczenie rur decyduje o tym, czy uda się schować je w podłodze, ścianie lub też czy konieczny będzie ekran maskujący albo ścianka instalacyjna.

 

Gdy instalacja kanalizacyjna jest oddalona od pionu lub zamierzamy zamontować wiszącą miskę ustępową, konieczne będzie postawienie ścianki instalacyjnej. Jest to wygodne rozwiązanie umożliwiające bezproblemowe przeprowadzenie wszystkich instalacji w łazience.

W istniejącej ściance działowej montuje się ruszt z profili stalowych oraz stelaże do zawieszenia miski ustępowej i umywalek. Po zamontowaniu instalacji ściankę obudowuje się wodoodpornymi płytami gipsowo-kartonowymi i układa glazurę. Ścianka nie musi sięgać sufitu – najczęściej kończy się na wysokości 1-1,2 m od podłogi, a utworzona w ten sposób półka służy do ustawienia różnych drobiazgów.

 

Innym rozwiązaniem jest umieszczenie rur w kanale instalacyjnym tworzącym stopień o wysokości 20-30 cm wzdłuż ścian.

 

Podejścia kanalizacyjne. Podejścia pod umywalki należy umieścić w ścianie z wylotem na wysokości około 50 cm od podłogi. Do stojącej miski ustępowej i takiego samego bidetu wylot rury umieszcza się na wysokości około 15 cm. Pod brodzikiem i wanną wylot rury kanalizacyjnej należy ustalić wstępnie po prowizorycznym zamontowaniu syfonu i wyznaczeniu miejsca zlokalizowania odpływu z tych przyborów.

Stelaże i ruszty z profili stalowych po wykończeniuStelaże i ruszty z profili stalowych przed wykończeniu
Stelaże i ruszty z profili stalowych przed i po wykończeniu. (fot. TECE)

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Rury stalowe mające 20 lub 30 lat warto wymienić nawet gdy pozornie są w dobrym stanie (nie przeciekają, mają tylko nieznacznie zmniejszony przekrój wewnętrzny), gdyż trudno sprawdzić ich stan na całej długości instalacji wodociągowej. Nowe rury układa się również wtedy, gdy zmieniamy usytuowanie urządzeń sanitarnych.

 

Doprowadzenie rur zimnej i ciepłej wody do armatur dostosowuje się do ich rodzaju i miejsca zamontowania: zależnie od tego czy montowana będzie bateria naścienna czy stojąca. Rury do baterii naściennej doprowadzane są odpowiednio w bruzdach ściennych lub w ściance instalacyjnej do konsoli przyłączeniowej.

 

Do baterii stojących końcówki rur doprowadza się poniżej przyboru sanitarnego i łączy z armaturą elastycznymi wężykami. Poziome odcinki rur powinno się prowadzić możliwie blisko podłogi. Prowadzenie ich na wysokości mocowanych baterii grozi uszkodzeniem, gdy zechcemy zawiesić np. uchwyt do ręcznika lub półkę.
 Bateria
(fot. Praktiker)

Dobór baterii musi uwzględniać przede wszystkim ich możliwości zamontowania na urządzeniu sanitarnym. Dotyczy to baterii stojących – baterie naścienne można montować niezależnie od rodzaju przyboru. Przybory ceramiczne mają fabrycznie wykonane otwory pod baterie stojące (najczęściej jednootworowe).

 

Istnieje niekiedy możliwość wybicia dodatkowych otworów pod baterie dwuotworowe. W urządzeniach stalowych lub akrylowych stosunkowo łatwo wykonać otwór pod baterie w wygodnym dla nas miejscu.

Oczywiście rodzaj baterii musi być odpowiedni do konkretnego przyboru – wanny, natrysku, umywalki, bidet. Najczęściej montowane są baterie jednouchwytowe, w których jedną dźwignią regulujemy strumień i temperaturę wody. Natomiast dwuuchwytowe wymagają mniej wygodnej regulacji wypływu wody zimnej i ciepłej.

 

Baterie termostatyczne warto montować jedynie przy natryskach ewentualnie wtedy, gdy ciepła woda magazynowana w zbiorniku ma temperaturę powyżej 60°C – uniknie się wtedy poparzenia.

 

Rodzaj użytych rur nie ma większego znaczenia dla funkcjonowania instalacji. Jednak ze względu na konieczność użycia dużej liczby kształtek, trzeba brać pod uwagę koszt tych elementów w różnych systemach rurowych.

 

Uwaga! Firma układająca nowe instalacje wody zimnej i ciepłej powinna je po zmontowaniu wstępnie przepłukać i po zaślepieniu wszystkich końcówek przyłączeniowych poddać próbie ciśnieniowej. Dopiero po pozytywnym wyniku tej próby można zabudować rury.

Instalacje wodociągowe w układzie rozdzielaczowym
Instalacje wodociągowe wykonuje się najczęściej w układzie trójnikowym (po lewej) lub rozdzielaczowym

OGRZEWANIE

Temperatura w łazience powinna wynosić 24°C, ale nie musimy utrzymywać jej przez cały czas. Oprócz zwykłych grzejników podłączonych do instalacji c.o. w łazience warto więc zainstalować dodatkowe urządzenie grzewcze na chłodniejsze dni wiosny czy lata.

 

Ekonomicznym rozwiązaniem są wydajne nagrzewnice uruchamiane na krótko przed kąpielą, dzięki którym można szybko uzyskać pożądaną temperaturę. W najbardziej rozbudowanej wersji ogrzewanie łazienki zawiera grzejnik panelowy c.o. umieszczony pod oknem, grzejnik drabinkowy wodno-elektryczny, dmuchawę elektryczną oraz ogrzewanie podłogowe.

 

Grzejnik panelowy c.o. – zapewnia utrzymanie podstawowej temperatury około 20°C i zapobiega zaparowywaniu okien.

 

Grzejnik drabinkowy c.o. – w sezonie grzewczym służy do suszenia ręczników, a poza sezonem – jako grzejnik elektryczny – do dogrzewania łazienki w chłodne dni poza sezonem grzewczym.

 

Dmuchawa elektryczna – o mocy około 2000 W umożliwia szybkie nagrzanie łazienki na czas kąpieli.

 

Ogrzewanie podłogowe – najlepiej elektryczne, ponieważ nie wymaga znacznego podwyższenia poziomu podłogi – maty grzewcze układa się bezpośrednio pod posadzką.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

 Gnazdko elektryczne
(fot. Karlik)

Instalacja elektryczna w łazience musi być zabezpieczona wyłącznikami : nadprądowym (bezpiecznikiem), różnicowoprądowym chroniącym przed porażeniem, o prądzie nominalnym 30 mA; wyłącznik ten powinien być zamontowany w głównej rozdzielnicy lub też w oddzielnej skrzynce na zewnątrz łazienki.

 

W nowych instalacjach do wszystkich punktów trzeba prowadzić przewody trzyżyłowe, z których jeden jest przewodem ochronnym. W starych domach z instalacjami dwużyłowymi przewód ochronny można poprowadzić oddzielnie. Jego przekrój nie może być mniejszy niż 2,5 mm², gdy prowadzony jest pod tynkiem lub w osłonie ochronnej, 4 mm², gdy ułożony jest bezpośrednio na tynku.

 

W strefie ochronnej wanny i brodzika, to znaczy w pasie szerokości 60 cm wokół tych urządzeń, nie wolno instalować żadnych gniazd elektrycznych. Poza tą strefą gniazda i urządzenia w łazience powinny mieć obudowy hermetyczne (klasy co najmniej IP X4).

OŚWIETLENIE

W łazienkach popularne są kinkiety i niskonapięciowe oświetlenie halogenowe. Wymagają one transformatora, na który trzeba znaleźć miejsce i doprowadzić do niego niezbędne przewody.

WENTYLACJA

Modernizacja łazienki to także okazja do poprawienia w niej wentylacji. Zamontowanie wentylatora sprzężonego z wyłącznikiem oświetlenia (wentylator taki uruchamia się po zapaleniu światła i wyłącza w nastawionym czasie po jego zgaszeniu) trzeba poprzedzić ułożeniem obwodu sterującego takim układem.

Cezary Jankowski, Katarzyna Olędzka

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość zommbii

24 Wrz 2012, 13:06

Opis bardzo ciekawy no i przydatny. Bardzo dziekuję za rysunki poglądowe, bardzo mi pomogły. Mam małą łazienkę i dobra wentylacja to podstawa.

time image

05 Mar 2012, 13:28

Wyraźnie napisano : Cytat Modernizacja łazienki to także okazja do poprawienia w niej wentylacji Czyli jest wentylacja, czyli jest wlot i wylot. Natomiast kominiarz może zakwestionować ten wentylator na podstawie § 148.2. ...

time image

Gość qrczak

05 Mar 2012, 12:58

Szkoda że odnośnie wentylatora ograniczyliście się Państwo wyłącznie do kwestii stwierdzenia że trzeba do niego przygotować instalację. Natomiast w większości przypadków taki wentylator kominiarz nakaże zdemontować, jeżeli pomieszczenie nie ma zapewnionego dopływu świeżego powietrza..

time image

28 Wrz 2009, 10:48

Cytat A ja mam takie pytankogdzie znaleźć na jakiej wysokości powinny być mątowane podejścia do przyborów sanitarnych?Pozdrawiam To zależy od rodzaju a nawet modelu konkretnego przyboru. Standardowo wyprowadzenia instalacji ...

time image

Gość SirB

25 Wrz 2009, 07:06

A ja mam takie pytanko gdzie znaleźć na jakiej wysokości powinny być mątowane podejścia do przyborów sanitarnych? Pozdrawiam

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Kiedy remont starego domu ma sens?
Kiedy remont starego domu ma sens?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowiecie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2018

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2018

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze maj 2019

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2018

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom maj 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2019

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2019

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny