Nawierzchnia z kostki betonowej

Etap 1: Wykonanie wykopu

Wykop pod warstwy podbudowy wypełniony kruszywem, z zaznaczonymi poziomami brukowania (fot. Libet)

Z całego obszaru przeznaczonego do utwardzenia najpierw usuwa się ziemię roślinną, po czym robi się wykop odpowiedniej głębokości:

 

– pod ścieżki: 15–25 cm,
– pod podjazd: 25–40 cm.

 

Na małych powierzchniach wykop można wykonać ręcznie. Do większych robót ziemnych trzeba wynająć spycharko-ładowarkę. Ziemię z wykopu najlepiej wykorzystać w ogrodzie, np. do ukształtowania powierzchni terenu, aby nie trzeba było jej wywozić.

 

Pamiętajmy, że nawierzchnia sąsiadująca z rabatami powinna znajdować się nieco ponad ich poziomem (dzięki temu nie będzie osypywała się na nią ziemia), natomiast na równi z powierzchnią sąsiadującego trawnika (aby nie utrudniała koszenia).

Etap 2: Osadzanie elementów brzegowych

W wykopie osadza się elementy brzegowe: w nawierzchni podjazdu – krawężniki, a na ścieżkach – delikatne obrzeża, kształtki lub palisady. Warto posłużyć się przy tym poziomnicą laserową i sznurem (promień lasera umożliwi wyznaczenie poziomu obrzeży, a rozciągnięty między kołkami sznur – linię ich osadzenia).   Krawężniki mocuje się na warstwie gęstego betonu, a po jego związaniu od zewnątrz obsypuje się je ziemią, natomiast od środka – materiałem podbudowy. Krawężniki wkopuje się w grunt tak, żeby wystawały ponad nawierzchnię lub układa równo z nią. Obrzeża ścieżek układa się równo z nawierzchnią.    (fot. Libet)

Etap 3: Układanie warstw podbudowy

Zagęszczanie podbudowy (fot. Semmelrock)

Na wyrównanym i ubitym zagęszczarką dnie wykopu układa się kolejno następujące warstwy podbudowy:

 

– geowłóknina – specjalny materiał odporny na mróz i wilgoć, zapobiegający mieszaniu się gruntu rodzimego z kruszywem;
– kruszywo (pospółka lub tłuczeń): 10–20 cm – pod ścieżki, 20–30 cm – pod podjazd;
– piasek wymieszany na sucho z cementem: 3–5 cm. Podsypka taka ułatwia równe ułożenie kostki. Po usypaniu ok. 10 cm warstwy piasku rozsypuje się cement (mniej więcej 1 worek na 5 m²), a następnie miesza się go z piaskiem za pomocą łopaty lub glebogryzarki. Zarówno warstwę kruszywa, jak i podsypkę zagęszczamy kolejno za pomocą wibratora powierzchniowego.

 

Na etapie przygotowywania warstw podbudowy należy pamiętać o wykonaniu wykopów pod instalacje: elektryczną, sanitarną, kanalizacyjną lub odwadniającą, jeśli takowe mają przebiegać pod nawierzchnią. Wzdłuż takich instalacji grunt powinien zostać starannie ubity, by nie doszło do zapadania się nawierzchni. Popularne odwodnienie liniowe instalujemy poprzez ustawienie w warstwach podbudowy na wymaganej głębokości korytek odwadniających i połączenie ich z rurami odpływowymi.

 

Mieszanie podsypki piaskowej z cementem (fot. Libet)

Etap 4: Kształtowanie poziomu podłoża

Wyznaczamy odpowiedni poziom nawierzchni (z uwzględnieniem spadków) i wyrównujemy łatą warstwę piasku z cementem. Trzeba pamiętać, że podsypka po zagęszczeniu obniży się o 1–2 cm, zatem jej poziom powinien być odpowiednio wyższy.

 

Poziomowanie podłoża (fot. Libet)	Kształtowanie warstwy podsypki według wyznaczonego poziomu (fot. Libet)

Etap 5: Układanie kostki

Możemy przystąpić do brukowania nawierzchni. Bruk możemy układać blokowo, w jodełkę, w spiralę, koliście czy z zastosowaniem wstawek w kontrastowym kolorze, ale pamiętajmy, że zawsze należy mieszać kostki z różnych palet, bo materiał z różnych partii może nieznacznie różnić się kolorem.   Elementy układa się ciasno, dobijając każdy z nich do podłoża młotkiem gumowym. Niezależnie od wielkości brukowanej nawierzchni, dylatacje nie są potrzebne. Do przycinania kostek używa się specjalnej prasy lub szlifierki kątowej z tarczą diamentową do betonu.

(fot. Semmelrock)

Etap 6: Oporowanie brzegu nawierzchni

Wzdłuż brzegu nawierzchni, który nie będzie narażony na większe obciążenia, zamiast obrzeży można zastosować oporowanie, czyli podmurowanie krawędzi nawierzchni na styku z gruntem.

 

Przygotowanie brzegu nawierzchni do oporowania (fot. Libet)	Oporowanie (fot. Libet)

Etap 7: Stabilizowanie kostki Gdy cała nawierzchnia pokryta jest kostką, „dobijamy” ją do podłoża za pomocą wibratora powierzchniowego z gumową nakładką ochronną i ewentualnie korygujemy niewielkie nierówności.    (fot. Semmelrock)

Etap 8: Wypełnianie fug piaskiem Ostatnim etapem prac jest rozsypanie na powierzchni kostki piasku, który ustabilizuje nawierzchnię, wypełniając szczeliny pomiędzy elementami. Po zmieceniu nadmiaru piasku nawierzchnia gotowa jest do użytku. Kostkę można jeszcze zabezpieczyć impregnatem zmniejszającym jej nasiąkliwość i utrwalającym jej barwę.   (fot. Semmelrock)