|
Zastąpienie starej rozwieranej bramy garażowej nowoczesną bramą podnoszoną, to nie tylko kwestia estetyki, ale również wygoda użytkowania. W garażu indywidualnym możemy zamontować bramę uchylną, segmentową otwieraną do góry lub rolowaną. Są one dostępne w wielu wymiarach i rodzajach wykończenia skrzydła. Dzięki temu możemy dobrać bramę pasującą do stylistyki budynku. Wybór zależy jednak nie tylko od naszego gustu i potrzeb funkcjonalnych, ale również od możliwości zamocowania konkretnej bramy. Nowe skrzydło Spośród dostępnych na rynku bram najczęściej wybieramy bramy uchylne, segmentowe górne lub roletowe. Warto wiedzieć, że są one produkowane nie tylko w wymiarach standardowych. Jeśli wjazd do naszego garażu ma nietypową wysokość czy szerokość, zamówmy bramę na wymiar. Bramy uchylne są dość tanie i można je montować w garażach, w których płaszczyzna sufitu jest niemal równa z nadprożem drzwiowym – np. po ociepleniu stropu w garażu. Produkowane są w dwóch wariantach – z prowadnicami górnymi lub bez nich. Przy podnoszeniu całe skrzydło unosi się do góry. Jego dolna krawędź zatacza łuk, wychodząc nieznacznie przed front garażu, nie można więc podjechać za blisko. Bramy segmentowe otwierają się w płaszczyźnie prowadnic, można więc podjechać do nich niemal na styk. Wewnątrz garażu konieczne jest zachowanie odstępu między sufitem a nadprożem; zależnie od wersji bramy jest to co najmniej 10-20 cm. Elementy płaszcza bramy segmentowej po otwarciu układają się płasko pod sufitem na prowadnicach. Bramy rolowane, inaczej nazywane żaluzjowymi lub roletowymi, mają pancerz nawijany na wał umieszczony nad nadprożem. Dostępne są w wersjach z kasetą osłaniającą płaszcz lub bez niej. Nie przysłaniają powierzchni sufitu, ale różnica wysokości pomiędzy nadprożem a stropem musi wynosić przynajmniej 30 cm. Skrzydło bramy garażowej może być ocieplane lub nie. Oczywiście, montowanie ocieplonych drzwi garażowych ma sens jedynie wtedy, gdy garaż jest ogrzewany lub ma ciepłochronne ściany i jest częścią budynku mieszkalnego. Z łapką na ościeżnicę Wymiana bramy garażowej nie sprowadza się jedynie do założenia nowego skrzydła. Najczęściej trzeba wymienić również ościeżnicę. Ościeżnica drewniana – jej usunięcie nie powinno sprawiać większych kłopotów. Po zdjęciu skrzydeł, najwygodniej będzie przeciąć futrynę w dwóch miejscach, wyjąć wycięty fragment, a pozostałą część „złożyć” do środka otworu posługując się łapką ciesielską. Ościeżnica metalowa – w tym przypadku czeka nas więcej pracy, zwłaszcza gdy była zabetonowana w ścianie. Niekiedy ościeżnicę można pozostawić w otworze i po obcięciu zawiasów wykorzystać ją do przymocowania prowadnic nowej bramy. Jeśli jednak zdecydujemy się na jej usunięcie, to przyda nam się szlifierka kątowa wyposażona w tarcze do cięcia metalu i betonu. Może się też zdarzyć, że metalowa rama jest elementem konstrukcyjnym nadproża, które podtrzymuje ścianę nad otworem drzwiowym. Oczywiście, w takim przypadku nie można jej usuwać, gdyż doprowadziłoby to do pękania, a nawet zawalenia się nadproża. Przy demontażu starej bramy garażowej trzeba również zwrócić uwagę na konstrukcję ściany oraz stan użytych do jej budowy materiałów. Często, zwłaszcza garaże wolno stojące, stawiane były z materiałów gorszej jakości, które z biegiem czasu mogły w znacznym stopniu stracić swoją wytrzymałość i przy energicznym wyjmowaniu starej ramy trzeba liczyć się z możliwością uszkodzenia ściany. Dlatego w razie wątpliwości co do wytrzymałości ściany, na czas usuwania ramy warto podstemplować ościeże, aby nie doszło do katastrofy budowlanej. |
|
Otwór jak nowy Po zdemontowaniu starej bramy trzeba odpowiednio przygotować otwór drzwiowy, aby bez problemów można było założyć nowe drzwi garażowe. Wymiary otworu powinny być o ok. 2-3 cm większe niż zewnętrzne wymiary obramowania nowej bramy. Umożliwi to korektę ustawienia prowadnic i wprowadzenie pianki uszczelniającej. Profil ościeża może być prosty lub schodkowy, z tzw. węgarkiem, za którym schowają się prowadnice. W ościeżach węgarkowych światło otworu, czyli odległość między najbardziej wystającymi elementami, nie może być mniejsza niż szerokość skrzydła bramy uchylnej plus 4 cm, gdyż w przeciwnym razie nie będzie można jej otworzyć. Przy ustalaniu tej szerokości trzeba też brać pod uwagę grubość wykończenia krawędzi ściany. Przykładowo, tynk wymaga powiększenia światła bramy o 5-6 cm. W bramach segmentowych wykończony węgarek nie powinien wystawać poza prowadnice. Może stać się to przyczyną blokowania ruchu bramy przez ewentualne zanieczyszczenia, np. gałązki. Przy ustalaniu miejsca zamocowania prowadnic w przekroju ściany przyjmuje się zasadę, że ustawiamy je przy wewnętrznej krawędzi. Dzięki temu w bramach uchylnych, podczas otwierania skrzydło zajmuje mniej miejsca na zewnątrz garażu. W bramach segmentowych zaś schowamy wtedy mechanizm zwijający za nadprożem, a nie pod nim, co zmniejszyłoby wysokość użytkową bramy. Boki otworu drzwiowego przygotowane do zamontowania prowadnic powinny być wyrównane mocną zaprawą tynkarską, a wszelkie uszkodzenia ściany naprawione przez przemurowanie lub wykonanie opaski z pełnych cegieł. Zwłaszcza słabe ściany z pustaków leszowych (wytwarzanych bezpośrednio na placu budowy) czy betonu komórkowego warto wzmocnić taką opaską, co jednocześnie umożliwi pewne zamocowanie prowadnic. Jeśli nie chcemy zmniejszać szerokości bramy, to opaskę można wymurować wewnątrz garażu, pogrubiając mur wokół otworu. Możliwe jest również „wpuszczenie” jej w istniejącą ścianę, ale na czas prowadzenia robót koniecznie trzeba podstemplować nadproże. Mocno i równo Montaż bramy garażowej, niezależnie od jej rodzaju, nie powinien sprawiać większych trudności, jeśli prawidłowo przygotowaliśmy otwór drzwiowy i zapewniliśmy wymaganą odległość od sufitu. Bramy uchylne mają pełną ościeżnicę (z progiem). Wstawiamy ją w otwór drzwiowy i po wypoziomowaniu mocujemy wstępnie w narożnikach klinami. Następnie zaznaczmy miejsca wiercenia otworów do osadzenia kotew. Kotwy mocujące należy dobrać do rodzaju ściany – w murze z cegieł pełnych lub lanego betonu wystarczą zwykłe kołki rozporowe, ale w ścianach z pustaków lub betonu komórkowego musimy zamontować specjalne kołki. W miejscach osadzenia kołków umieszczamy podkładki dystansowe o takiej grubości, aby uchwyty mocujące mogły być sztywno przykręcone do ściany. Po skorygowaniu ustawienia ościeżnicy w murze (uchwyty mocujące umożliwiają pewną regulację) wypełniamy pianką montażową szczelinę pomiędzy nimi. Przy montowaniu prowadnic górnych, może pojawić się problem z doborem odpowiednich mocowań. W stropach wypełnianych pustakami (np, fert, teriva) podłoże nie jest jednorodne i miejsce zamocowania może wypaść na belce żelbetonowej lub w przekroju pustaka. W betonowym podłożu prowadnice mocujemy kołkami metalowymi (dyblami), natomiast do zamocowania w pustakach należy użyć kotew skrzydełkowych. Często płaszczyzna sufitu znajduje się znacznie wyżej niż poziom instalowanych prowadnic. W takich przypadkach konieczne będzie ich zamocowanie za pomocą prętów gwintowanych z tuleją rozprężną osadzoną w stropie lub ścianach. Po zamontowaniu prowadnic sprawdzamy łatwość przesuwania się skrzydła i ewentualnie korygujemy ustawienie na regulowanych uchwytach. Bramy segmentowe mocowane są w prowadnicach bocznych i górnych. Do prawidłowego funkcjonowania bramy bardzo istotne jest ich równoległe ustawienie. Nie można też dopuścić do odkształcenia się profili podczas ich dokręcania. Ewentualne korekty przeprowadzamy za pomocą podkładek dystansowych. Po zamocowaniu prowadnic bocznych oraz sufitowych i zamontowaniu skrzydła bramy sprawdzamy jego funkcjonowanie, po czym ostatecznie dokręcamy zamocowania. Po zamontowaniu bramy regulujemy sprężyny odciążające w taki sposób, aby podnosiła się przy użyciu niewielkiej siły, ale samoczynnie nie opadała. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy prawidłowo zamontuje bramę, warto kupić taką, której producent dołącza do wyrobu instrukcję montażu oraz komplet elementów mocujących. |
|
Brama na prąd Standardowo bramy otwierane są ręcznie, za pomocą linki. Sprężyny odciążające sprawiają, że nie wymaga to dużego wysiłku, ale przy częstym korzystaniu z garażu może być niewygodne. Do wszystkich rodzajów bram produkowane są więc mechanizmy napędowe z silnikiem elektrycznym, co pozwala na sterowanie nimi za pomocą przycisków lub pilotem. Przed zakupem musimy sprawdzić, czy w garażu będzie dość miejsca na ich zamontowanie lub ścianach. Napęd do bram garażowych sprzedawany jest najczęściej jako oddzielny zestaw dostosowany do rodzaju i wielkości bramy oraz sposobu jej sterowania. W bramach uchylnych zespół napędowy instalowany jest na prowadnicach górnych, natomiast w segmentowych również z boku wału zwijającego. Sposób połączenia mechanizmu napędowego z bramą opisany jest dokładnie w instrukcji jego montażu, ale w każdym przypadku musimy doprowadzić przewód zasilający do silnika oraz przewody do sterowania bramą. Bramy wyposażone w napęd elektryczny muszą mieć zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem podczas zamykania. Najczęściej jest to listwa pneumatyczna umieszczona u dołu bramy. W przypadku dotknięcia przeszkody następuje samoczynne wyłączenie się napędu. Można też zamontować tzw. barierę fotoelektryczną z fotokomórką na podczerwień. Przecięcie strumienia promieni przez przeszkodę natychmiast zatrzymuje ruch bramy. Skorzystaj z pilota Najprostszy sposób sterowania bramą garażową wyposażoną w napęd, to zamontowanie przycisków sterujących na zewnątrz i wewnątrz garażu. Zależnie od rodzaju mechanizmu napędowego, wyłączniki te zasilane są napięciem sieciowym 230 V lub – częściej – obniżonym napięciem 12 V lub 24 V. Przyciski zewnętrzne umieszczane są w kasecie zamykanej na kluczyk, a układ elektryczny pozwala na niezależne otwieranie i zamykanie bramy z obu miejsc. Sterowanie może też być wyposażone w mechanizm zegarowy, co umożliwia zamknięcie bramy po określonym czasie od jej otwarcia. Jednak wygodniejsze będzie wyposażenie napędu bramy w system sterowania pilotem na odległość. Umożliwi to jej otwieranie bez konieczności wysiadania z samochodu. Układ taki wymaga zainstalowania na zewnątrz anteny odbiorczej; podzespoły elektroniczne umieszczane są z reguły w zespole napędowym. Uzupełnieniem systemu sterowania będzie automatycznie włączająca się lampa ostrzegawcza umieszczona w widocznym miejscu oraz oświetlenie garażu i podjazdu, uruchamiane jednocześnie z otwieraniem bramy. Redakcja BudujemyDom |
