Stropy gęstożebrowe swą popularność zawdzięczają przede wszystkim łatwości wykonania. Waga wszystkich elementów składowych jest na tyle nieduża, że ekipa krzepkich robotników nie ma najmniejszych kłopotów z ich ręcznym ułożeniem.
Ważną, dodatkową zaletą konstrukcji gęstożebrowych jest ich ograniczone zapotrzebowanie na beton oraz deski szalunkowe. Rozwiązanie to sprawdza się najlepiej w domach o regularnym obrysie (opartym na kącie prostym). W ofercie rynkowej dostępnych jest kilka odmian stropów gęstożebrowych, które różnią się między sobą: wytrzymałością, rozpiętością i rozstawem belek, wysokością konstrukcji oraz rodzajem wypełnienia przestrzeni pomiędzy belkami.
Do najpopularniejszych typów należy zaliczyć: Terivę I i Terivę I bis (o nieco dłuższych elementach nośnych), a także Ceram i Fert.
Strop gęstożebrowy - krok po kroku
KROK 1 Wymurowanie zewnętrznej warstwy ściany do wysokości ułożonego stropu.
KROK 2 Skontrolowanie poziomu wierzchniej warstwy wszystkich podpór konstrukcyjnych pod strop: ścian zewnętrznych, słupów oraz wewnętrznych ścian nośnych.
KROK 3 Wykonanie żelbetowych podciągów.
KROK 4 Wyrównanie górnych powierzchni podciągów i ścian.
KROK 5 Wstępne ustawienie podpór montażowych: poziome rygle (belki drewniane o przekroju 10 × 10 cm) w rozstawie 150-200 cm. Należy je podeprzeć stemplami najrzadziej co 150 cm.
KROK 6 Na górnej powierzchni ścian należy ułożyć (na 2-centymetrowej warstwie zaprawy cementowej) prefabrykowane belki stropowe. Ich oparcie na murze nie może być płytsze niż 8 cm. By rozstaw między belkami był równy, należy ułożyć pomiędzy nimi po jednym skrajnym (zadeklowanym) pustaku wypełniającym.
KROK 7 Wypełnienie pustakami przestrzeni pomiędzy belkami. Należy robić to rzędami prostopadłymi do kierunku belek. W miejscu przebiegu żebra rozdzielczego trzeba pozostawić odstęp 8-10 cm.
KROK 8 Skontrolowanie prawidłowości wypoziomowania belek. Jeśli rozpiętość stropu przekracza 4 m, zalecane jest uniesienie środkowych podpór o ok. 2 cm. Utworzona w ten sposób tzw. ujemna strzałka ugięcia zminimalizuje odkształcanie się stropu w części środkowej.
KROK 9 Ostateczne usztywnienie stempli podtrzymujących strop.
KROK 10 Ułożenie zbrojenia wieńca stropowego: cztery pręty o średnicy 12 mm spięte ze sobą co 25 cm stalowymi strzemionami. Wysokość wieńca powinna być przynajmniej równa grubości stropu, a jego szerokość nie mniejsza niż 12 cm.
KROK 11 Pośrodku stropu, w pozostawionej wcześniej wolnej przestrzeni (niewypełnionej pustakami) oraz w miejscach połączenia belek na podporach wewnętrznych należy ułożyć zbrojenie żebra rozdzielczego: dwa pręty o średnicy 12 mm, połączone co 60 cm strzemionami.
KROK 12 Ostatnie sprawdzenie mocowania podpór i obfite zlanie wodą wszystkich pustaków wypełniających.
KROK 13 Równomierne zalanie całej powierzchni stropu (aż do poziomu górnej powierzchni pustaków) betonem klasy B20 (C 16/20) - dowożonym taczkami po pomostach roboczych lub podawanym pompą.
KROK 14 Ułożenie i dokładne wypoziomowanie listew kierunkowych (grubości 3 cm). Ułatwiają one wyrównanie powierzchni stropu przed wylaniem górnej warstwy betonu.
KROK 15 Przez co najmniej tydzień beton należy pielęgnować poprzez systematyczne polewanie jego powierzchni wodą.
KROK 16 Po 14 dniach można zdemontować część podpór. Pełne obciążenie stropu możliwe jest po upływie 3 tygodni - dopiero wówczas uzyskuje on docelową wytrzymałość.
Redakcja BD
Na rysunku otwierającym: Strop gęstożebrowy
2
