7 kroków wyboru bramy garażowej

Czego dowiesz się z artykułu?

• Co zawiera projekt bramy garażowej?
• Jak wielkość podjazdu decyduje o wyborze rodzaju bramy garażowej?
• Na co zwracać uwagę podczas pomiaru wjazdu do garażu?
• Jakie parametry (antywłamaniowe, izolacyjności cieplnej) powinna mieć brama garażowa?
• Kiedy dobrać napęd do bramy?
• Jak dobrać kolor bramy garażowej?
• O co warto pytać firmy podczas szukania bramy garażowej?
• Dlaczego pomiar bramy musi wykonać przedstawiciel firmy osobiście?

1. WYBIERAMY BRAMĘ GARAŻOWĄ - PROJEKT

Najważniejsze decyzje zapadają już na etapie tworzenia lub wyboru projektu. Jeżeli zaś kupujemy gotowy dom, ktoś już podjął je za nas. Projekt zawiera informację o tym jak duży ma być garaż - na jeden czy dwa samochody. Jeżeli ma być dwustanowiskowy może mieć dwie mniejsze bramy lub jedną szeroką.

To podstawowa kwestia, bo tego elementu najczęściej nie da się już zmienić. Dwa razy szersza brama wymaga bez porównania mocniejszego nadproża, bo przy dwukrotnym wzroście rozpiętości obciążenia są aż 4 razy większe. Słup pomiędzy dwoma bramami jest elementem, który można usunąć tylko za zgodą konstruktora. Może to wymagać przeprojektowania innych elementów.

Projekt określa też wysokość otworu wjazdowego, kształt jego zwieńczenia (proste lub łuk) oraz wysokość samego garażu. Bywa że garaż jest wysoki, ale przewidziano, że pod jego sufitem będzie biec rura gazowa lub wentylacyjna. Dlatego sprawdzajmy dokładnie cały projekt, nie tylko jego część budowlaną. Najlepiej jeśli na etapie projektu zdecydujemy o sposobie otwierania bramy, zaś wymiary otworu wjazdowego dopasujemy do standardowych wymiarów oferowanych przez producentów. Ale pamiętajmy że wymiary standardowe u poszczególnych wytwórców nie są identyczne.

2. WYBIERAMY BRAMĘ GARAŻOWĄ - PODJAZD

Nie mniej ważna jest wielkość i kształt podjazdu. Projekt katalogowy trzeba "wrysować" w działkę w ramach jego adaptacji. Jeżeli zaś dom już stoi pozostaje nam wziąć miarkę i sprawdzić ile miejsca mamy pomiędzy wjazdem na działkę i garażem. Wiadomo, że im podjazd dłuższy i szerszy tym wygodniejszy. Świetnie, jeżeli brama wjazdowa na posesję znajduje się na wprost garażu. Rzeczywistość jednak często bardzo odbiega od ideału.

Podjazd bywa krótki i wąski, a brama wjazdowa na posesję mocno przesunięta względem garażu. Wówczas znaczenia nabiera również rodzaj bramy wjazdowej na działkę - przesuwna w przeciwieństwie do dwuskrzydłowej nie utrudnia manewrowania na podjeździe. W takich sytuacjach nawet 20-30 cm potrafi robić bardzo dużą różnicę. Najlepiej wybierać wówczas jak najszerszą bramę garażową i koniecznie taką, która nie zabiera dodatkowego miejsca na podjeździe przy otwieraniu.

Najwięcej zabierają go coraz mniej popularne bramy rozwierane (dwuskrzydłowe). Musi go być przynajmniej tyle, ile wynosi szerokość jednego skrzydła, czyli ponad 1 m. Bramy uchylne również potrzebują ok. 1 m, bo skrzydło najpierw wysuwa się nieco na podjazd (mniej o grubość muru, jeżeli prowadnice założone są za otworem wjazdowym). Z kolei modele segmentowe i roletowe unoszą się od razu ku górze, nie potrzebują dodatkowego miejsca. Dotyczy to jednak tylko bram z napędem. Jeżeli musimy otworzyć je ręcznie, będziemy potrzebować 60-80 cm miejsca żeby do nich podejść.

3. WYBIERAMY BRAMĘ GARAŻOWĄ - POMIAR GARAŻU

Koniecznie musimy dokładnie sprawdzić wymiary wjazdu do garażu. Szerokość, wysokość, ile miejsca pozostaje do sufitu i ścian. Nie zapominajmy, że podłoga garażu po wykończeniu podnosi się o kilka centymetrów. Najlepiej zróbmy szkic, który będziemy mogli potem przedstawić, pytając o oferty.

Przede wszystkim pamiętajmy, że wszystkie bramy, poza rozwieraną, zabierają 20-30 cm pod sufitem lub na ścianie pomieszczenia (segmentowe boczne). Jeśli użyjemy specjalnego typu prowadnic wystarczy nadproże 15 cm. Bramy segmentowe mogą być nieco szersze i wyższe niż otwór wjazdowy, bo montuje się je za wjazdem, a skrzydło się przez niego nie wysuwa.

Ostatecznie da się nawet założyć jedną bramę zamiast dwóch mniejszych bez usuwania filaru pomiędzy nimi. Będzie to wariant tańszy i powodujący mniejszą ucieczkę ciepła niż dwie mniejsze bramy. Modele roletowe też mogą być szersze i wyższe niż otwór wjazdowy.

Można ponadto umieścić kasetę na zewnątrz i wówczas nie ogranicza nas wysokość nadproża. Za to przy wąskim wjeździe należy odradzić bramy uchylne montowane w samym otworze, w ten sposób dodatkowo go zwęzimy. Na założenie ich za otworem wystarczy zaś po ok. 10 cm z każdej strony pomiędzy krawędzią otworu i ścianą.

4. WYBIERAMY BRAMĘ GARAŻOWĄ - GŁÓWNE PARAMETRY

Wiedząc już jak otwierana brama wchodzi u nas w ogóle w grę, musimy zdecydować o jej cechach, których nie da się już później zmienić. Przede wszystkim chodzi o klasę odporności na włamanie (RC) oraz izolacyjność cieplną (współczynnik U). Przede wszystkim nie wszyscy producenci oferują każdy rodzaj z odpowiednimi wzmocnieniami zwiększającymi klasę odporności na włamanie. A w garażu połączonym z domem brama garażowa jest potencjalnie atrakcyjną drogą włamania dla złodziei. Także dlatego, że po wejściu do garażu stają się oni niewidoczni z zewnątrz.

Najczęściej bramy nie mają klasy wyższej niż RC 3. Doświadczony złodziej sobie z nią poradzi, jednak zabezpieczenia go spowolnią, a wówczas jest duża szansa, że zrezygnuje lub zdąży zainterweniować firma ochroniarska.

Izolacyjność cieplna jest ważna w garażach ogrzewanych. Z zastrzeżeniem, że w jakimś stopniu ogrzewany jest także garaż bez grzejników, ale znajdujący się w bryle domu. Zwykle izolacyjność ścian i stropu sąsiadujących z nim pomieszczeń jest gorsza niż przegród zewnętrznych. W efekcie - czy tego chcemy, czy nie - garaż odbiera z nich nieco ciepła.

Przepisy określają maksymalny współczynnik U:

• 1,3 W/(m2•K) - obecnie;
• 1,1 - od 2021 r.

Warto kupić taką bramę, żeby za kilka lat nasz dom nie był postrzegany jako zbudowany w niższym standardzie energetycznym. To atut, jeśli np. zechcemy go sprzedać.

Jednak nie dajmy się też zwariować i wkręcić w spiralę obniżania współczynnika U.

Przede wszystkim, nie wierzmy, że przez bramę o standardowym poziomie ocieplenia uciekają jakieś potworne ilości ciepła. Wynika to z faktu, że w garażu utrzymujemy znacznie niższa temperaturę niż we wnętrzach mieszkalnych. Przyjmijmy następujące założenia:

• w garażu utrzymujemy stale +8°C;
• wrota garażowe mają 5,5 m2 (np. wymiary 2,5 × 2,2 m);
• warunki klimatyczne centralnej Polski;

Dla różnych współczynników U straty energii w ciągu sezonu grzewczego będą w przybliżeniu następujące:

• 1,3 W/(m2•K) - 250 kWh;
• 1,1 - 210 kWh.

40 kWh różnicy to przy ogrzewaniu gazem ziemnym różnica ok. 10 zł. Uprzedźmy jednak, że jeżeli zechcemy utrzymywać wyższą temperaturę straty ciepła będą szybko rosły.

Trzeba też przestrzec przed typową manipulacją, polegającą na podawaniu izolacyjności nie całej bramy lecz jedynie jej skrzydła lub panelu w modelach segmentowych.

Przykładowo współczynnik U tej samej bramy segmentowej wynosi odpowiednio:

• 0,5 - segment;
• 0,9 - skrzydło;
• 1,4 - cała brama.

Trzeba jeszcze wyjaśnić, że podawana w katalogach ciepłochronność odnosi się zwykle dużych bram, np. 5,0 × 2,5 m. Tam proporcje - duża powierzchnia segmentów - dają niższe straty ciepła niż w małych bramach.

Jedna szeroka brama powoduje mniejsze straty ciepła niż dwie mniejsze. Ponadto jest tańsza i ułatwia manewrowanie samochodem. (fot. Novoferm)

5. WYBIERAMY BRAMĘ GARAŻOWĄ - NAPĘD, KOLOR, WZÓR

Napęd to duża wygoda. W naszym klimacie docenimy go przede wszystkim jesienią i zimą, gdy będziemy mogli wjechać do garażu bez wysiadania z samochodu. Najlepiej zamówić go od razu wraz z bramą i usługą montażu. Zapłacimy niższy podatek VAT (8%) i możemy liczyć na rabat. Napęd da się wprawdzie dodać później, ale będzie to bardziej kłopotliwe, czasem może powodować problemy z uznaniem gwarancji, jeżeli montażu dokona inna firma. Wykonawcy po prostu lubią zrzucać odpowiedzialność na inne ekipy.

Na tym etapie powinniśmy zdecydować także o cechach czysto estetycznych - kolorze, wzorze przetłoczeń, sposobie wykończenia powierzchni. Najbezpieczniej, gdy ta sama firma dostarcza bramę garażową, drzwi wejściowe i okna - wszystkie elementy widoczne na jednej elewacji. Bowiem nawet teoretycznie te same kolory z palety RAL mogą się nieco różnić, jeżeli produkty pochodzą z różnych firm. Tym bardziej mogą się nieco inaczej zmienić po pewnym czasie, pod wpływem słońca. W jeszcze większym stopniu dotyczy to bram i drzwi wykończonych okleiną.

6. WYBIERAMY BRAMĘ GARAŻOWĄ - WSTĘPNE OFERTY

Gdy już wiemy, czego potrzebujemy możemy rozsyłać zapytania ofertowe do firm. Oczywiście, będą to wstępne wyceny. Dopytajmy od razu ile wyniosą koszty transportu i montażu. Pobliska firma może się okazać tańsza, a późniejszy regularny serwis lub poprawki i naprawy będą niekłopotliwe.

Dowiedzmy się też o terminy realizacji. W szczycie sezonu budowlanego mogą się bardzo wydłużyć. Najbardziej, gdy będziemy potrzebować nietypowego wyrobu. O mocno niestandardowych wymiarach, wykończonego mało popularną okleiną albo drewnem. Na dostawę takich produktów możemy czekać nawet kilka miesięcy, dlatego wyboru bramy nie zostawiajmy na ostatnią chwilę.

Jeżeli chcemy mieć mało popularny typ bramy, taki jak segmentowa boczna, liczmy się z dłuższym czasem realizacji i wyższymi kosztami. (fot. Hörmann)

7. WYBIERAMY BRAMĘ GARAŻOWĄ - POMIAR NA MIEJSCU

Po wybraniu konkretnej firmy koniecznie spotkajmy się z przedstawicielem firmy na miejscu. Zrobi on ostateczne pomiary. To bardzo ważne, bo amator może czegoś nie uwzględnić, nie wiedząc jakie są dokładne wymagania co do wielkości szczelin montażowych. Ponadto, jeżeli gdzieś dojdzie do pomyłki i wielkość bramy okaże się nieodpowiednia, odpowiedzialność za to będzie ponosił dostawca, a nie my.

Ponadto przedstawiciel firmy oceni nośność ościeży otworu i to czy są wystarczająco równe i jak powinny być wykończone. To samo dotyczy podłogi i posadzki. W przypadku bram z napędem należy ponadto dopytać do którego miejsca powinno być doprowadzone ich zasilanie elektryczne.

Po ustaleniu szczegółów możemy wreszcie złożyć zamówienie.

Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Krispol