17-22 minuty 
Elewacje 
77 421 12 24 
Dworcowa 8 46-024 Jełowa 
Wybór płytki cegłopodobnej do niewielkiego wnętrza to dylemat wielu osób. Zastanawiamy się najczęściej nad kwestiami praktycznego zastosowania, estetyką i finansami. Jeśli nie wiesz, jak się zabrać się za remont i którą cegłę wybrać, zapoznaj się krok po kroku z naszymi poradami.
KROK 1. PŁYTKA CEGŁOPODOBNA GIPSOWA CZY BETONOWA?
Najbardziej popularne ze względów praktycznych są płytki cegłopodobne wykonane z gipsu lub z betonu. Zarówno jedne jak i drugie mają swoje mocne strony. Wybór zależy zatem od miejsca ich zastosowania i osobistych preferencji.
Płytki gipsowe są zdecydowanie lżejsze od betonowych. Ułatwią zatem układanie płytek cegłopodobnych na dużej powierzchni. Wiele osób zastanawia się czy płytki gipsowe nie są bardziej podatne na kruszenie się i brudzenie. Odpowiedź brzmi: nie, o ile zaimpregnujemy je odpowiednim impregnatem (np. Żywy kolor do kamienia). Jeśli jednak mamy ekstremalnie kreatywne towarzystwo w domu lub prowadzimy imprezowy tryb życia, warto zdecydować się na płytki cegłopodobne betonowe.
Płytki betonowe są cięższe, twardsze i bardziej odporne. Nadają się do wyklejenia ścian w miejscach narażonych na wilgoć, wysokie temperatury czy zabrudzenia. Sprawdzą się zatem w łazience, jako obudowa kominka lub w kuchni (np. między blatem a szafkami kuchennymi).
KROK 2. PŁYTKI CEGŁOPODOBNE Z GOTOWĄ FUGĄ CZY DO FUGOWANIA?
Kiedy już ustalimy, w którym miejscu położymy płytki cegłopodobne i czy będą to płytki gipsowe czy betonowe, powinniśmy zastanowić się nad rodzajem płytek. Oprócz oczywistej różnorodności w kolorystyce, kształcie i teksturze, cegły można podzielić ze względu na sposób montażu. Do wyboru mamy płytki cegłopodobne tradycyjne (Rustik, Country, Loft) – przyklejamy je w odpowiednich odstępach, a następnie wypełniamy przestrzenie zaprawą do fugowania lub płytki z gotową fugą (Parma, Boston, Metro), które układamy na ścianie niczym klocki. Jedne i drugie mają swoje zalety. To, jakie płytki wybrać, zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać.
Płytki cegłopodobne tradycyjne to pole do popisu dla osób kreatywnych. Kolor zaprawy do fugowania, jej struktura (grubo-, drobnoziarnista), głębokość fugi, szerokości przestrzeni między płytkami – to wszystko wpływa na końcowy efekt wizualny ściany. Jeśli więc w naszej głowie zrodziła się konkretna wizja, z powodzeniem możemy ją zrealizować z wykorzystaniem tradycyjnych płytek cegłopodobnych. Pamiętajmy, aby stosować się do wskazówek wykonawczych producenta i ze starannością przeprowadzać prace montażowe. Jeśli nasze umiejętności budowlane nie są najwyższych lotów, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Zaangażowanie ekipy budowlanej w prace remontowe wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami. Chcąc zaoszczędzić pieniądze, warto pochylić się nad tematem płytek z gotową fugą. Cegły te wyposażone są w specjalny rant, dzięki któremu możemy idealnie dopasować je do siebie. Kleją się łatwo i szybko.
KROK 3. JEDEN KROK DO WYMARZONEJ CEGLANEJ ŚCIANY
Ok, cegła idealna już wybrana. Co dalej? Jak zabrać się do klejenia? Jak przygotować ścianę? Zdrapywać farbę czy nie? Co z narożnikami?! Spokojnie. Bez paniki. Już tłumaczymy.
Podstawy montażu
Bez względu na rodzaj płytek, przed rozpoczęciem montażu powinniśmy dokładnie zapoznać się z powierzchnią, na której będziemy pracować. Mierzymy wysokość oraz szerokość ściany i obliczamy powierzchnię do wyklejenia płytkami. Wybierając się do marketu budowlanego, pamiętajmy, aby zakupić o 10% więcej płytek oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju do płytek oraz impregnatu zabezpieczającego. Jeśli planujemy wykleić ścianę narożną, pamiętajmy o zaopatrzeniu się w narożniki. Kupując narożniki, należy doliczyć 5% więcej materiału. Kupując jednorazowo potrzebną ilość wszystkich materiałów, mamy pewność, że kolor płytek oraz fugi będzie powtarzalny. Podczas klejenia, płytki dobierajmy z kilku kartonów jednocześnie – wtedy odcienie będą rozłożone równomiernie.
Prawidłowo przygotowane podłoże oraz sprawdzona chemia budowlana dają nam gwarancję, że płytki będą "trzymać się" na naszej ścianie przez wiele lat. Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane. Co to znaczy? Świeżo postawione ściany muszą mieć czas na odpoczynek. W tym czasie dojrzewają i wysychają jej warstwy, wiążąc się ze sobą. W zależności od rodzaju materiału i warunków otoczenia potrzebują na to odpowiednio dużo czasu. I tak na przykład ściany murowane "dojrzewają" ok. 2 miesiące, betonowe – ok. 6 miesięcy, produkty cementowe (takie jak wylewki, podkłady podłogowe czy jastrychy oraz tynki) – 4 tygodnie, produkty na bazie gipsu czy anhydrytu – 2 tygodnie. Bez względu na to czy mamy do czynienia ze ścianami świeżymi czy wieloletnimi, powinny one mieć jednolitą strukturę oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków chemicznych i smarów. Podłoże należy zagruntować gruntem Stegu. Tak przygotowaną ścianę zostawiamy na 24 h.
Poradnik
Wskazówka wykonawcza: Przeprowadzając prace remontowe temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być wyższa niż +25°C i nie niższa niż +5°C.
Klejenie i impregnowanie płytek cegłopodobnych do fugowania i z gotową fugą
Tył każdej płytki oczyszczamy za pomocą tarki do styropianu (płytki gipsowe) lub szczotką drucianą/ryżową (płytki betonowe). Wyklejanie rozpoczynamy od narożników lub miejsc najbardziej widocznych. W miarę możliwości unikajmy nieładnych docinek i łączeń w miejscach reprezentacyjnych. Klejenie rozpoczynamy od dołu, opierając pierwszy rząd płytek na podłożu lub listwie startowej. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łaty poziomu na wysokości nie przekraczającej wysokości płytki, tj. nad podłogą.
Klej nakładamy na płytki zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju. Zazwyczaj stosuje się gotowe masy (np. klej Gipsolep, Elastik). Ułatwia to znacząco pracę. Najbardziej naturalny efekt uzyskuje się klejąc kolejne rzędy płytek z przesunięciem o 1/2 szerokości płytki względem poprzedniego rzędu. Nie należy kleić płytek jedna pod drugą w pionowym rzędzie. W przypadku płytek do fugowania należy je wyklejać, zachowując odstępy na fugę.
Jak to zrobić?
Na ścianie nakreślamy linię wyznaczającą poziom bazowy. Poziome linie rysujemy na ścianie w odległości równej podwójnej wysokości płytki i podwójnej grubości fugi, czyli: 2 x wysokość płytki + 2 x grubość fugi (zalecana 10 mm). Na ścianach o długości powyżej 5 metrów nakreśla się również pionowe linie kontrolne w odległości czterech długości płytki i czterech grubość fugi, czyli: 4 x długość płytki + 4 x grubość fugi (zalecana 10 mm). Kleimy płytki wzdłuż linii. Następnie uzupełniamy puste rzędy utrzymując przesuniecie (w prawo, lewo) z przesunięciem o połowę długości płytki. W razie potrzeby docinamy płytki piłą do drewna, piłą do metalu (gipsowe) lub tarczą diamentową, tarczą do kamienia (betonowe).
Po dokładnym wyschnięciu ściany, po około 14 dniach, całą powierzchnię płytek wraz z fugami należy zabezpieczyć. Używamy do tego celu impregnatu Żywy kolor do kamienia.
Fugowanie płytek gipsowych i betonowych
Fugi do płytek dostępne są w kilku odcieniach i rodzajach. Możemy wyróżnić fugi gruboziarniste, pasujące do płytek w stylu rustykalnym (np. Fuga Rustical Stegu) czy vintage oraz fugi drobnoziarniste (np. Classic – zaprawa do spoinowania). Odcień fugi powinien być dopasowany do koloru płytki. W zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, możemy postawić na kontrastowe połączenie albo ujednolicenie odcieni.
Fugę nakładamy dopiero po całkowitym związaniu kleju. Rozpoczynamy od szczelin pionowych. Płytki fugujemy do 1/2 grubości płytki. Następnie ubijamy i gładzimy powierzchnię fugi. Na koniec fugę oczyszczamy pędzlem. Najlepiej fugować w tym samym dniu lub przy tej samej pogodzie – wtedy mamy pewność, że kolor fugi będzie jednolity. Nałożona fuga uzyskuje wytrzymałość po co najmniej 21 dniach.
źródło i zdjęcia: Stegu
