Montaż baterii ściennej i stojącej: Robisz to źle? Sprawdź kluczowy wymiar

Bateria ścienna czy stojąca: co mówi układ rur?

Wybór między baterią ścienną a stojącą nie jest jedynie kwestią estetyki - decydującym kryterium jest rozmieszczenie rur doprowadzających wodę. Jeśli wyprowadzenia ciepłej i zimnej wody znajdują się w ścianie powyżej wanny lub umywalki, naturalnym rozwiązaniem jest bateria ścienna, którą montuje się bezpośrednio do instalacji. Jeżeli natomiast podejścia wodne biegną poniżej poziomu urządzenia sanitarnego, stosuje się baterię stojącą (sztorcową), montowaną w otworze umywalki lub blatu.

Właściwe dopasowanie typu armatury do istniejącej instalacji to klucz do sukcesu. Próba montażu "na siłę" skutkuje brakiem stabilności, niezgodnością rozstawu lub naprężeniami na połączeniach, czego nie zniweluje nawet najmocniejsze dokręcenie śrub.

Montaż baterii stojącej (sztorcowej): przygotowanie i osadzenie

Baterie stojące montuje się w otworach o średnicy 28-35 mm. Zbyt ciasny otwór uniemożliwi poprawne ustawienie korpusu, natomiast zbyt luźny pozbawi konstrukcję stabilności. Przed przystąpieniem do pracy warto sprawdzić, czy korpus baterii przylega równo do powierzchni i nie klinuje się na krawędziach. Wszelkie opory na tym etapie należy wyeliminować przed założeniem podkładek i nakrętek, gdyż późniejsza korekta pod umywalką będzie znacznie trudniejsza.

Bateria stojąca jednootworowa: stabilność od podstaw

W przypadku modelu jednootworowego prace zaczynamy od dolnej części korpusu:

1. Wkręcenie wężyków i śruby mocującej: Należy to zrobić starannie przed osadzeniem baterii, ponieważ po montażu dostęp do nich będzie ograniczony.
2. Osadzenie w otworze: Przekładamy wężyki przez otwór w umywalce. Jeśli zestaw zawiera element maskujący (np. chromowaną podstawkę), należy go umieścić nad otworem.
3. Mocowanie od spodu: Na wystający wkręt nakładamy kolejno uszczelkę gumową oraz podkładkę metalową, a następnie dociągamy całość nakrętką tulejkową.

Prawidłowo zamontowana bateria nie obraca się ani nie "pływa" pod naciskiem. Jeśli wyczuwalny jest luz, należy skorygować ułożenie korpusu i ponownie dokręcić nakrętkę przed podłączeniem wody.

Podłączenie do instalacji

Wężyki należy przykręcić do zaworów kątowych tak, aby układały się naturalnie, bez gwałtownych załamań czy skręceń. Jeśli gwinty "łapią" opór od samego początku, a przewody nie są naprężone, montaż przebiega prawidłowo. Nienaturalne wygięcie wężyka warto skorygować natychmiast, by uniknąć awarii podczas próby szczelności.

Bateria stojąca dwuotworowa: rola uszczelek

Montaż zaczynamy od umieszczenia przyłączy prostych w otworach i zabezpieczenia ich nakrętkami. Kluczowe jest zastosowanie płaskich uszczelek (gumowych lub silikonowych), które gwarantują szczelność styku. Podczas skręcania elementów należy pilnować, aby uszczelki nie wysuwały się na boki, a gwinty prowadzone były osiowo. Każde "skoszenie" połączenia wymaga cofnięcia się o krok i poprawy ułożenia elementów.

Montaż baterii ściennej: precyzja rozstawu i poziomowania

Baterię ścienną montuje się bezpośrednio do wyprowadzeń w ścianie. Pierwszym i najważniejszym etapem jest wkręcenie przyłączy mimośrodowych.

1. Uszczelnienie i poziomowanie: Gwinty krzywek należy zabezpieczyć taśmą teflonową lub pakułami konopnymi. Mimośrody ustawiamy tak, aby były wypoziomowane i wystawały ze ściany pod kątem prostym.
2. Zachowanie rozstawu: Standardowy rozstaw wynosi 15 cm. Dopuszczalne odchylenie to maksymalnie 2 cm - przekroczenie tej wartości uniemożliwi montaż baterii.
3. Przymiarka: Jeśli bateria daje się nakręcić swobodnie i bez naprężeń, można kontynuować pracę. Jeśli występuje różnica poziomów, należy skorygować ustawienie mimośrodów.
4. Wykończenie: Na poprawnie ustawione krzywki nakładamy rozety maskujące. W nakrętkach baterii umieszczamy uszczelki z filtrami, które chronią głowicę przed zanieczyszczeniami.

Wskazówka: Nakrętki baterii najlepiej najpierw dokręcać palcami, a dopiero w końcowej fazie użyć klucza. Aby nie porysować chromowanej powierzchni, warto zastosować plastikowe osłonki na klucz lub owinąć nakrętki miękką szmatką.

Jak zrobić próbę szczelności i kiedy wymienić uszczelki zamiast dokręcać?

Po zakończeniu montażu należy powoli otworzyć dopływ wody. Sucha powierzchnia nakrętek i przyłączy po kilku minutach od uruchomienia potwierdza poprawność wykonanych prac. Pojawienie się wilgoci wymaga ponownego sprawdzenia uszczelnień gwintów (w bateriach ściennych) lub ułożenia podkładek (w stojących).

Warto również monitorować stan armatury w trakcie eksploatacji. Pojawiający się z czasem osad z kamienia w okolicach połączeń jest sygnałem, że uszczelki parcieją i tracą swoje właściwości. W takim przypadku zamiast dociągania śrub na siłę, zaleca się wymianę elementów uszczelniających na nowe.

źródło i zdjęcie: KFA Armatura