Instrukcja montażu sidingu

Przed rozpoczęciem montażu

Prace montażowe należy rozpocząć od usunięcia z elewacji budynku wszelkich elementów, które mogą przeszkadzać w pracy oraz uzupełnienia dziur i pęknięć w ścianach. Następnie trzeba uszczelnić szczeliny wokół otworów drzwiowych i okiennych.

Najlepsze listwy do obróbki to te wykonane z dobrze wysuszonego i zaimpregnowanego drewna iglastego, o przekroju uzależnionym od grubości warstwy izolacyjnej, jednak nie mniejszym niż 25 x 50 mm. Listwy do obróbki otworów drzwiowych i okiennych, a także narożników budynków powinny być dwukrotnie szersze.

Linie odniesienia

Bardzo istotne przed rozpoczęciem montażu jest wyznaczenie poziomej linii odniesienia. Najczęściej wyznacza się go wybierając na narożniku najniższy punkt, który zostanie pokryty sidingiem, a następnie odmierza nad nim odległość równą szerokości listwy startowej, wbijając gwóźdź i odmierzając odległość od niego do okapu lub górnej krawędzi ściany.

Tak wyznaczoną odległość należy zaznaczyć również na pozostałych narożnikach, i wytyczyć linię sznurem, naciągniętym na wbite w nich gwoździe. Sznur wyznacza górną krawędź mocowania listwy startowej, a zatem poniżej niego, należy zamocować szersze listwy drewniane, używając do tego celu kołków rozporowych.

Budowa konstrukcji drewnianej

Wcześniej przygotowane listwy konstrukcyjne należy zamontować na ścianie budynku w orientacji pionowej, za pomocą kołków rozporowych o średnicy nie mniejszej niż 8 mm. Długość kołków uzależniona jest od grubości listew i materiału, z jakiego wykonane są ściany. Warto przy tym pamiętać, aby odległość pomiędzy kołkami rozporowymi nie przekraczała 100 cm.

Montaż należy rozpocząć od narożników. W pierwszym kroku ustawia się pionowo listwę, prostopadle do górnej krawędzi ściany bądź okapu. Kolejne pionowe listwy montuje się w odstępach nie większych niż 60 cm tak, aby podłużne otwory wycięte w panelach znajdowały się po środku listew.

Pozostałe listwy pionowe należy przyciąć krócej, dostosowując ich długość do szerokości wykończeniowej listwy drewnianej mocowanej w poziomie. Wokół otworów okiennych i drzwiowych należy zamocować szerokie listwy.

Zdarza się, że ściany nie są równe. Należy to zrównoważyć przy pomocy klinów poziomujących. Natomiast przestrzeń między listwami wypełnia się materiałem izolacyjnym - najlepiej sezonowanym styropianem.

Mocowanie listwy startowej

Miejsce montażu listwy startowej wyznacza sznur biegnący wzdłuż poziomej linii odniesienia. Pierwszą listwę montuje się na narożniku budynku, pamiętając o pozostawieniu miejsca na listwy wykończeniowe. Zalecane jest, aby na każdym z połączeń pozostawić odstęp dylatacyjny, który zniweluje efekt wynikający z rozszerzalności sidingu.

Przyjmuje się, że powinien on wynosić 6 mm. Ocynkowane gwoździe o główce nie mniejszej niż 8 mm wbijamy co 20 cm, prostopadle w środek podłużnych otworów.

Montaż na narożnikach

Montaż należy zacząć od miejsca znajdującego się 6 mm poniżej górnej krawędzi ściany lub okapu i 6 mm poniżej dolnej krawędzi listwy startowej, wbijając gwóźdź w górną część najwyższego otworu i precyzyjnie ustawiając pion. Kolejne gwoździe trzeba wbić co 30 cm w środek podłużnych otworów.

Aby połączyć dwa profile narożników, należy odciąć 2,5 cm górnej części dolnego narożnika (wyłączając część frontową) i nasunąć na głębokość 1,9 cm narożnik górny na dolny. Oczywiście nie zapominamy przy tym o pozostawieniu 6 mm dylatacji uwzględniającej rozszerzalność sidingu.

Postępowanie przy mocowaniu narożnika wewnętrznego jest podobne. Należy przy tym pamiętać, że panele będą montowane pod kątem prostym w stosunku do narożników.

Montaż paneli przy otworach okiennych i drzwiowych

Chcąc dociąć panel tak, by pasował do otworów drzwiowych i okiennych, należy przyłożyć go do otworu i zaznaczyć szerokość wycięcia, dodając po 6 mm z każdej strony. Odległość należy zmierzyć zaczynając od krawędzi zatrzasku ostatniego paneli do górnej krawędzi listwy kończącej. Zaznaczone miejsce należy wyciąć używając nożyc i noża, a następnie przypasować do otworu.

Zatrzaski należy wcisnąć 6mm od krawędzi, co 15 cm. Przygotowany w ten sposób panel trzeba zamknąć w zatrzasku panelu dolnego i zamocowanej listwy kończącej. Do obróbki otworów okiennych i drzwiowych służą tzw. listwy "J". Mocuje się je do konstrukcji drewnianej, przy czym powinny być dłuższe od szerokości i wysokości obrabianego otworu.

W dolnej części listwy górnej należy wykonać nacięcie i zagiąć ją w sposób umożliwiający wsuniecie jej do listwy bocznej, tak aby stworzyć odpływ dla wody.
Przednią część końców listwy górnej należy przyciąć pod kątem 45 stopni, a górne końce bocznych listew "J" - pod kątem prostym.

W części wewnętrznej (środkowej) należy wykonać wycięcie na głębokości równej szerokości przedniej części listwy. Dolne końce bocznych listew trzeba obrobić podobnie jak końce listwy górnej, a obydwa końce listwy dolnej, analogicznie jak górne końce listew bocznych.

Montaż paneli na elewacji

Panele mocujemy od warstwy najniższej, poprzez wpinanie paneli w zatrzask listwy startowej. Przybijamy je gwoździami, od środka listwy, prostopadle do ściany, zawsze w środku podłużnego otworu. Koniecznie należy pamiętać o tym, aby pomiędzy główką gwoździa a deską winylową pozostawić ok. 0,8 mm luzu. Natomiast między płaszczyzną boczną panela a narożnikiem lub listwami wykończeniowymi trzeba pozostawić luz dylatacyjny.

Przybijanie zaczynamy od środka listwy, wbijając gwiździe prostopadle do ściany, zawsze w środku podłużnego otworu, pozostawiając między główką gwoździa a deską winylową około 0,8 mm luzu. Pomiędzy płaszczyzną boczną panela, a narożnikiem lub listwami wykończeniowymi, pozostawiamy zawsze luz dylatacyjny.

Jeśli podczas montażu temperatura jest niższa niż 4 stopnie Celsjusza, powinien on wynieść 10 mm, jeśli temperatura jest wyższa - wystarczy 6 mm. Należy także zachować 2,5-centymetrową nakładkę. Zwykle zależy nam na tym, aby połączenia były niewidoczne. Efekt ten można uzyskać, jeśli panele nakładają się od strony miejsca, na które najczęściej patrzymy.

Łącząc panele należy pilnować, aby złącza były przesunięte względem siebie o 60-100 cm. Do łączenia należy wykorzystać specjalne zakładki wycięte na końcu panelu. Należy unikać montowania paneli krótszych niż 60 cm. Trzeba także pamiętać o tym, aby złącza paneli pokrywały się nie częściej, niż w co drugiej warstwie, a w czasie przybijania nie dochodziło do naprężenia paneli.

Montaż pod okapem lub krawędzią ściany

Właściwą listwę wykończeniową należy przybić do drewnianej konstrukcji, a następnie zmierzyć odległość pomiędzy górną wewnętrzną krawędzią listwy wykończeniowej, a zatrzaskiem ostatniego rzędu paneli. Następnie trzeba przyciąć ostatni panel do tego wymiaru i wycisnąć zatrzaski w odległości 6 mm od krawędzi, maksymalnie co 15 cm, za pomocą wyciskacza. Tak przygotowany panel wsuwamy w zatrzask panela dolnego i listwę końcową.

Montaż na szczytach budynków

Do montażu na szczytach budynków ponownie stosujemy listwę „J”, dokładnie dociskając ją do okapu i przybijając gwoździami do listwy montażowej. Panel należy przyciąć pod odpowiednim kątem, stosując do jego wyznaczenia odpowiedni szablon.

Aby wykonać tenże szablon, należy wsunąć jeden kawałek panelu w zatrzask panelu niższego, a drugi przyłożyć do krawędzi okapu, zaznaczając potrzebny kąt. W analogiczny sposób wykonujemy szablon dla drugiej strony. Warto przy tym pamiętać, że pod ostatni panel winylowy najczęściej niezbędne jest podłożenie podkładki z listwy drewnianej.

źródło i zdjęcie: Boryszew Erg