Wymiana płytek na posadzce - poradnik dla majsterkowicza

Wymiana płytek na posadzce - poradnik dla majsterkowicza

Marzysz o odświeżeniu swojej podłogi z płytek, ale boisz się kosztownego remontu? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Renowacja starej posadzki jest możliwa bez skuwania płytek! W tym artykule podzielimy się z Tobą praktycznymi wskazówkami, jak pomalować płytki, wymienić uszkodzone kafelki lub przykleić nowe do starych. Dowiesz się również, jak przygotować podłoże i jakie materiały wybrać, aby Twoja podłoga znowu zachwycała pięknym wyglądem.

Jeżeli podłoga z płytek jest stabilna, równa i wszystkie elementy są solidnie przyklejone do podłoża, można ją pomalować. Prace rozpoczyna się od odkurzenia i umycia płytek oraz fug szczotką. Następnie krawędzie malowanej powierzchni (listwy przyścienne) zabezpiecza się taśmą malarską. Po dokładnym wymieszaniu farby za pomocą mieszadła (zamontowanego na wiertarce), nanosi się ją wałkiem na płytki, zaczynając od krawędzi, oraz na fugi (tu wygodniej jest użyć pędzla). Najlepiej aplikować farbę (jako 2 lub 3 warstwy) metodą krzyżową, ostatnie pociągnięcie wykonując w kierunku źródła światła w pomieszczeniu. Po utwardzeniu powłok, posadzka będzie odporna na plamy, zabrudzenia, uderzenia i środki czyszczące przez wiele lat.

Jeśli pojedyncze kafle pękły lub wyszczerbiły się, można je wymienić - pod warunkiem, że mamy zapas materiału. Należy je delikatnie odkuć, uważając, by nie uszkodzić sąsiednich. W pierwszej kolejności, trzeba usunąć fugę wokół kafelków przeznaczonych do skucia. Potem rozbija się je od środka, używając przecinaka oraz młotka i wyjmuje. Skuwa się warstwę kleju i wyrównuje w tym obszarze podłoże. Następnie aplikuje się nową zaprawę, w narożach umieszcza krzyżyki dystansowe i przytwierdza płytkę. Po wyschnięciu kleju nanosi się fugę.

Do starych, ale dobrze przylegających do podłoża, płytek ceramicznych można też przykleić nowe. Niestety, podobnie jak w przypadku stosowania paneli na płytkach lub parkiecie, przy takim rozwiązaniu podnosi się poziom posadzki, a w łazienkach - gdzie na ogół mamy płytki - nie może się on znajdować wyżej, niż w przyległych pomieszczeniach (w razie awarii pralki albo instalacji, woda od razu wydostanie się na zewnątrz). Jeżeli w dawnej okładzinie są pojedyncze zagłębienia, należy je wypełnić zaprawą wyrównującą. Wybrzuszenia natomiast - zeszlifować. Później trzeba zagruntować bazę preparatem z dodatkiem np. piasku kwarcowego, aby stała się szorstka. Można ją też zmatowić szlifierką kątową. Do mocowania płytek niezbędne jest zastosowanie kleju o wysokiej przyczepności i elastyczności. Jeżeli natomiast stare kafelki są odspojone (podczas opukiwania wydają głuchy dźwięk), trzeba zbić je ręcznie dłutem i młotkiem albo maszynowo młotem udarowym.

Jeżeli konieczne będzie usunięcie płytek i przyklejenie kolejnych bezpośrednio do betonowego podłoża, trzeba pamiętać, aby było ono czyste, równe, suche, odkurzone i odtłuszczone. Powinno się je też zagruntować, żeby wzmocnić i wyrównać chłonność. Dodatkowo w takich pomieszczeniach, jak łazienka czy pralnia, niezbędne będzie zastosowanie przeciwwilgociowej izolacji podpłytkowej. W tym celu w narożnikach ścian i podłóg mocuje się taśmy uszczelniające, a na całej podłodze i na ścianach do wysokości ok. 15 cm (w kabinie prysznicowej jeszcze wyżej) stosuje się folię w płynie albo masę uszczelniającą (zwykle w dwóch warstwach, korzystając z wałka malarskiego, pędzla albo pacy).

Płytki przytwierdza się na ogół elastyczną zaprawą klejową (o różnym stopniu elastyczności). Nanosi się ją pacą zębatą, w pomieszczeniach narażonych na zalanie - zarówno na podłoże, jak i na spód elementu. Ważne, by masa wypełniła całą przestrzeń pod okładziną, bowiem inaczej może gromadzić się w niej woda. Poziomnicą kontroluje się na bieżąco poziom posadzki oraz koryguje go gumowym młotkiem. Równe odstępy między kafelkami zapewnia używanie krzyżyków dystansowych. Do wypełnienia spoin stosuje się fugi cementowe lub epoksydowe. Aplikuje się je po 24 godzinach od przyklejania płytek, rozprowadzając w różnych kierunkach za pomocą pacy gumowej. Gdy zaczną wiązać (po 15 min), nadmiar usuwa się gąbką maczaną w wodzie. Po wyschnięciu spoin, całość przeciera się suchą szmatką. Miejsca styku ścian z podłogą i wszystkie naroża wypełnia się elastyczną fugą silikonową, która dobrze reaguje na naprężenia. W tych miejscach można też ułożyć listwy z tworzywa sztucznego lub aluminium. Posadzka nadaje się do użytkowania po 2-3 dniach od wypełnienia spoin.

Chcesz wiedzieć więcej o układaniu płytek ceramicznych na posadzce lub na ścianie? ➡️ Mamy dla Ciebie artykuł: Płytki ceramiczne krok po kroku.

Redakcja BD
fot. otwierająca: Sopro

Redakcja Budujemy Dom
Redakcja Budujemy Dom

Od 1998 roku Redakcja "Budujemy Dom" tworzy społeczność pasjonatów budownictwa, którzy z chęcią dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nasz zespół to wykwalifikowani redaktorzy, architekci, inżynierowie i specjaliści z różnych dziedzin budownictwa, którzy stale poszerzają swoją wiedzę i śledzą najnowsze trendy.

Komentarze

Czytaj tak, jak lubisz
W wersji cyfrowej lub papierowej
Moduł czytaj tak jak lubisz