Metoda lekka mokra - krok po kroku

Jak ocieplić ściany metodą lekką mokrą?

Używamy styropianu typu fasada (dawniej FS 15, EPS 70), najlepiej z frezowanymi krawędziami układanymi na zakładkę (możemy też kłaść cieńsze płyty dwuwarstwowo). W starszych budynkach oceniamy stan ścian, które mają być równe, czyste i suche. Jeżeli są otynkowane, stare wyprawy opukujemy, aby sprawdzić, czy się nie odspoiły lub wykonujemy próbę przyczepności. W kilku miejscach przyklejamy kawałki styropianu (10 × 10 cm) i po 3 dniach próbujemy je oderwać. Jeżeli styropian odejdzie z fragmentem tynku - trzeba go skuć. Mury dobrze jest wyczyścić myjką ciśnieniową, a po wyschnięciu zagruntować.

Tynk nakłada się i zaciera w miarę możliwości jednocześnie na całej ścianie, metodą "mokre na mokre", aby nie było widać połączeń materiału wysychającego w różnym czasie. Przy większych ścianach da się to zrobić, dzieląc elewację na 3 poziome pasy, na które wyprawę równocześnie nakłada 3 tynkarzy. Przerwy technologiczne planuje się, np. w narożach budynku. Jeżeli zdecydowaliśmy się na tynk niebarwiony, elewację malujemy wałkiem, pędzlem lub natryskowo. Zazwyczaj trzeba położyć 2 warstwy farby. Dla każdej zachowujemy jeden kierunek malowania, kolejną nakładamy "na krzyż".

Przerwy technologiczne na budowie domu - jakie i dlaczego?

Metodę lekką mokrą można stosować wyłącznie przy dobrej pogodzie (bez deszczu, silnego wiatru, intensywnego słońca, przy temperaturze 5-25°C). Ważne jest wykonanie ocieplenia i elewacji systemowo, czyli z użyciem produktów (klejów, zapraw, gruntów, tynków itp.) określonego systemu, więc zazwyczaj od jednego wytwórcy. Produkty różnych firm mogą się ze sobą źle łączyć. Jeżeli umówiliśmy się z wykonawcą na konkretną stawkę za całość robót przypilnujmy, żeby kupił produkty jednego systemu, a nie najtańsze od różnych wytwórców. Błędy popełnione przez budowlańców mogą ujawnić się po długim czasie (nawet kilku latach), a ich usunięcie będzie trudne i kosztowne.

Ocieplenie styropianem metodą lekką mokrą

Ocieplamy ściany styropianem metodą lekką mokrą - krok po kroku

KROK 1) Mocowanie izolacji termicznej rozpoczynamy od dołu ściany. Na początek przytwierdzamy listwę z aluminium lub ocynkowanej stali. Na metr dajemy 3 kołki rozporowe. Szerokość listwy powinna być równa grubości ocieplenia. (fot. Atlas)

KROK 2) Zaprawę klejącą rozrabiamy wiertarką z mieszadłem. Nakładamy ją na płyty, nie na podłoże! Należy to robić metodą obwodowo-punktową, czyli przy krawędzi płyty dajemy pas kleju o szerokości 5 cm, a na środku placki o średnicy 8 cm. Klej powinien pokrywać 40% powierzchni płyty. (fot. Termo Organika)

KROK 3) Mocowaną płytę dociskamy długą pacą. Jeśli po kilkunastu minutach zorientujemy się, że coś trzeba poprawić, musimy ją oderwać, usunąć zaprawę i przykleić od nowa. Płyty układa się rzędami, od dołu do góry. (fot. Stowarzyszenie Na Rzecz Systemów Ociepleń)

KROK 4) Połączenia płyt w kolejnych rzędach mają być przesunięte względem siebie. Przy drzwiach i oknach łączenia styropianu nie powinny wypadać na przedłużeniu krawędzi tych otworów. W narożach budynku należy pamiętać o zachowaniu przewiązania płyt. (fot. Foveo-Tech (Śnieżka))

KROK 5) Ubytki i szpary między płytami uzupełniamy klinami ze styropianu albo pianką poliuretanową, której nadmiar, po stwardnieniu, odcinamy nożem. (fot. Foveo-Tech (Śnieżka))

KROK 6) Jeżeli stosuje się klej dobrej jakości, na nowych ścianach kołkowanie styropianu nie jest konieczne. Na starych - tak. Przyjmuje się, że na 1 m2 powierzchni ocieplenia potrzeba 4-8 kołków. Mocujemy je najwcześniej 2 dni po przyklejeniu płyt. Kołki muszą być zakotwione w murze na głębokość 5 cm (jeśli jest z betonu, pełnej cegły ceramicznej lub silikatowej) lub na 8-9 cm (w murach z cegły dziurawki, kratówki, pustaków, betonu komórkowego). (fot. Knauf)

KROK 7) Do mocowania styropianu wykorzystuje się także klej poliuretanowy. Przyklejone nim płyty można kołkować i szlifować już po 2 godzinach. (fot. Lakma)

KROK 8) Po 3 dniach od przyklejenia styropianu, powierzchnię płyt wyrównuje się gruboziarnistym papierem ściernym. (fot. Knauf)

KROK 9) Naroża domu wzmacniamy profilami z tworzywa lub aluminium. Listwy krawędziowe stosujemy też przy ościeżach. (fot. Foveo-Tech (Śnieżka))

KROK 10) W narożniki okien wklejamy skośnie dodatkowe pasy siatki zbrojącej (20 × 35 cm), co zapobiegnie pękaniu tynku w tych miejscach. (fot. Foveo-Tech (Śnieżka))

KROK 11) Na wyrównane płyty nanosimy pacą zębatą 2-3 mm warstwę zaprawy klejącej, w którą wtapiamy siatkę z włókna szklanego. Zabezpiecza ona izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi i wzmacnia podłoże pod tynk. Siatkę układamy z 10 cm zakładem, nigdy bezpośrednio na styropianie. Po jej zatopieniu nanosimy kolejną warstwę kleju (1 mm). (fot. Baumit)

KROK 12) Po 2-3 dniach od nałożenia zaprawy klejącej powierzchnię można zagruntować, najlepiej preparatem z barwnikiem w kolorze tynku. (fot. Baumit)

KROK 13) Następnie nakładamy tynk cienkowarstwowy, który ma chronić termoizolację i zdobić dom. Używamy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej, warstwa tynku ma mieć grubość ziarna kruszywa. (fot. Atlas)

Redaktor: Janusz Werner